Modistería Básica

2011-12-14T15:18:00.000-08:00

Taller N° 41

2011-11-15T13:13:00.000-08:00

Vestido Enterizo

El vestido es una prenda que no pasa de moda en todas las tonalidades, imprescindible en nuestro guardarropa.

Trazo del molde básico : Delantero

El vestido es una prenda que no pasa de moda en todas las tonalidades, imprescindible en nuestro guardarropa.

El trazado del vestido es uno de los moldes que nos permitirá aplicar los conocimientos aprendidos en los talleres referentes al desarrollo del corpiño y la falda, simplificando mucho el trazado de la prenda.

Sobre los moldes que trazaremos y tomando en cuenta las indicaciones sobre rotación y traslados de pinzas en blusas y faldas estaremos en condiciones de realizar modelos de vestidos con variantes en cuellos, escotes, con y sin mangas, asimétricos, con vuelos de faldas diversos, recta, tubo, asimétricas, evasé y todos los modelos que nuestra imaginación nos permita crear.

Los moldes básicos a desarrollar serán necesarios para el trazo de cualquier modelo de vestido que deseemos con la ventaja que serán realizados con nuestras medidas o de las personas para quienes confeccionemos.

En esta ocasión vamos a desarrollar paso a paso el trazo del vestido como que recordamos y repasamos la técnica del corpiño y falda.

Procedimiento:

1. Trazar un ángulo recto. Vértice punto A

2. De A hacia abajo medir la (½ +1cm.) del ancho de espalda, punto B y escuadre la LÍNEA DE SISA

3. De A hacia abajo aplique el talle delantero. Punto C , escuadre la LÍNEA DE TALLE.

4. De C mida hacia abajo la altura de cadera. Punto D , escuadre la LÍNEA DE CADERA.

5. De C hacia abajo aplique el largo de la falda. Señale E , escuadre la LÍNEA DE LARGO de falda.

6. De A hacia dentro, mida la (½ +1cm) del ancho de la espalda. Marque con F. LÍNEA ANCHO DE ESPALDA.

7. De F escuadre hacia abajo 4 cts. Punto G .INCLINACIÓN DE HOMBRO.

8. Mida del punto A hacia punto F y hacia abajo (1/4 – 2 cm) del contorno del cuello, puntos H e I respectivamente. Formar el escote con una ligera línea curva.

9. Unir G con H .Línea de Hombro

10. Del punto B mida hacia dentro (¼ + 2 cm) del contorno del busto. Señale con J

11. Del punto C mida hacia dentro (¼ + 3cm) de contorno de Cintura. Señale con k

12. Unir J con K

13. Mida de D hacia dentro (1/4 + 1cm) de contorno de cadera, señale con L y escuadre hasta la línea de largo del vestido.

14. Unir K y L con línea curva, así formamos la curva de la cadera.

15. Medir de A hacia abajo la ALTURA DEL BUSTO (Ab), Punto b y escuadrar hacia dentro la MITAD DE LA MEDIDA DE LA SEPARACIÓN DE BUSTO, ( 9 cm en este caso) y prolongarla hasta el punto O.

16. En el cruce de las líneas de altura y separación de busto marcaremos con punto M.

Trazo de las Pinzas

Como se recordará el ancho de la pinza del costado generalmente está determinada por la diferencia de los talles Delantero y Espalda, esa diferencia se distribuye en partes iguales al marcar el centro de la pinza.

Ahora la pinza del talle la trazaremos midiendo desde el punto C hacia adentro 9 cms y escuadramos la línea central de la pinza hacia arriba hasta 3 cms antes del punto M y hacia abajo entre 14 ó 16 ms(Según nuestra anatomía)

Como se observa en el patrón terminado se ha eliminado la pinza del talle delantero para de esa manera trazarla bien en la tela, OJO, SÓLO EN EL MOLDE PATRÓN.

La pinza del costado si desean también pueden eliminarla en el molde para facilitar el trazo en la tela.

Con la práctica veremos cuál de las formas nos es más útil.

Trazo Básico de la Espalda

Procedimiento:

El desarrollo del molde de la espalda del vestido enterizo básico es similar al delantero en ciertos puntos, por lo que a continuación desarrollaré sólo los que son propios de la espalda.

Pasos:

3.-Del punto A mida hacia abajo el talle de la espalda, señale con C y escuadre la LÍNEA DE TALLE

10.-Del punto B hacia adentro mida (1/4 – 1cm) del contorno del Busto señale con J.

11.-Formar la sisa de la espalda:

· Del punto G escuadre una recta hacia la línea de sisa, Punto Z

· Dividir la línea GZ en tercios y tomar el primero de abajo para desde allí trazar una línea curva formando la sisa.(1/3 hacia punto J)

14.-Del punto D hacia adentro mida (¼ - 1 cm) de contorno de cadera, señale con L y escuadre hasta la línea de largo.

16.-Forme la pinza de la cintura midiendo del punto C hacia adentro 9 cms. Y escuadre hacia arriba y hacia abajo 16 cms (Línea central de la Pinza).Mida 1,5 cm a ambos lados y trace la pinza.

NOTA:

Tomando como base el escote y la sisa del molde preparar las vistas respectivas,

No olvidar los aumentos para los ensanches y tomar las medidas respectivas y desarrollarlas correctamente para obtener un buen Patrón.

Cuando pasemos a la tela elegida no olvidar los ensanches para las costuras, así como para el zip o cremallera en la espalda. Al cerrar las pinzas no olvidar el plancharlas asentándolas bien, las pinzas del talle recomendamos coserlas desde la base hacia el vértice de la pinza en el corpiño y en la falda asegurando bien los remaches.

Como siempre les digo planchar y planchar cada costura que realicemos para obtener una prenda muy prolija con buena caída.

A practicar mucho para obtener buenos resultados :):):)

Taller N° 40

2011-09-06T15:47:00.000-07:00

ESCOTE DRAPEADO

El drapeado se aplica tanto en blusas, vestidos, camiseros, faldas, tops, Etc. Es sencillo, pero punto clave y chic en el guardarropa femenino

Es una técnica refinada, consiste en una disposición de telas en pliegues en la parte del cuerpo que uno desee puede ser en el escote, hombros, caderas, laterales del cuerpo, Etc. lo que hace que logre mucho volumen. Dependiendo de dónde se coloque y dónde empiece la caída, la tela tomará una forma distinta en el cuerpo.

Los pliegues que nos ofrece un drapeado nos sirven para camuflar posibles disparidades que tenga nuestro cuerpo. Un ejemplo: si se tiene poco pecho, un drapeado en el escote proporciona el volumen que necesitamos. . El drapeado es un gran aliado. De hecho, no hay otro igual para resaltar la feminidad de una mujer.

Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en estos días primero elaboramos el básico con cuello bandeja o cuello ojal.

Trazando el escote en el molde

Vamos a realizar el trazo más sencillo de este modelo de escote.

En el delantero:

1.-Desde la línea de centro sobre la línea de escote delantero medimos 4cms, puntos C y C’ respectivamente. Hacemos una señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las pinzas.

2.-Trace una línea desde el punto C hasta el punto D de altura y separación de busto. Cortamos por la línea, cerramos pinza de costado y pinza de cintura, las plegamos y pegamos y notarán que se forma una abertura, puntos E y G - E’ y G’ respectivamente. Esto indica que se produjo el traslado de las pinzas al escote.

En la espalda:

1.-En la parte de la espalda trace el básico del escote ojal o bandeja sin aumento para pinzas.
2.-Recordemos que la función de la pinza es darle a la prenda las curvas de su cuerpo. Con el corte al sesgo no es necesario utilizar.
3.-En el molde de la espalda no hay que hacer asentamiento al escote ojal para hacer el escote drapeado.

Hay cuellos drapeados de diferentes largos. Algunos hasta la altura de busto y otros que llegan hasta más abajo en ocasiones hasta la cintura. Con el traslado de pinzas el drapeado nos llega hasta la altura de busto pero usted puede modificar el largo hasta donde quiera. Entre más abra el escote más largo queda y más drapeado.

Damos el largo deseado de la blusa. Tenga en cuenta la medida de cadera y si lo desea puede hasta hacer un vestido.
Al cortar el molde debe colocarlo sobre tela doble al sesgo para más elongación. Puede hacer una blusa en este estilo, sin mangas o con mangas larga o corta según sus preferencias.

En material textil lo recomendado son telas con suficiente elongación, si elaboramos bien nuestro molde ojal o bandeja y seguimos paso a paso las indicaciones obtendremos un escote con una buena caída como se observa en las imágenes

En el caso del escote drapeado si usted lo desea menos profundo pero más drapeado, haga lo siguiente: Trace el escote ojal siguiendo la profundidad de escote del básico y haga un aumento en la línea de hombros de 8cms. Solo en la parte delantera, los cuales recogerá y ayudará a aumentar el drapeado.

Aplicación:

El traslado de pinzas del costado y del talle, al escote en este caso, ha sido utilizado para darle mayor amplitud y conseguir esa caída que hace lucir nuestra coquetería:)
Como siempre les agradezco sus visitas y les recomiendo mucha práctica para conseguir buenos resultados,

Hasta el próximo taller :):):)

Taller N° 39

2011-07-15T17:59:00.000-07:00

BLUSA ESCOTE OJAL o BANDEJA CON MANGAS MURCIELAGO

Este escote da elegancia a la blusa, disimula un busto prominente, es fácil de trazar y de confeccionar. Como es un escote que no da abertura a la blusa, se debe cortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una tela que no es de algodón ni licrada puede trazar la blusa al sesgo.Este trazo es muy fácil, lo lograremos trazando el básico de la blusa, con el delantero nos basta para tenerlo también como trasero, esta blusa gusta mucho a las chicas ya que el hombro queda expuesto de manera sexy, con una tela elástica se verá muy bien nuestro diseño.

Teniendo el trazo básico, trazaremos primero una manga base enteriza y luego la manga propuesta que es la murciélago.

Trazo manga enteriza:

1.-En el hombro subimos 2cm y marcamos un punto, desde la esquina del cuello superior marcamos una recta hasta allí, a partir de estos 2cm marcaremos el largo de la manga según lo deseado (en el gráfico es la línea roja superior).

Teniendo el largo ahora marcamos el ancho hacia abajo con una línea totalmente vertical, y en la parte inferior entramos 2cm, luego en el costado de la sisa bajamos 8cm y unimos con el ancho de la manga para formar la parte inferior como se ve en el gráfico. (Línea verde)

Trazo escote ojal

En el cuello al costado derecho, bajamos 3cm y los unimos con los 2 cm que subimos en la caída de hombro o parte superior de la sisa, formamos una semicurva(Línea roja) la cual le va a dar la caída a nuestro escote ojal. Aquí no olvidar hacer la corrección de pinza de 6 cm de largo por 1 cm de ancho para dar ajuste al escote y quede bien asentado. Listo el trazo plegamos y pegamos la pinza con goma para que este fija al momento de pasar a la tela.

El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva. La medida del hombro tiene que ser igual tanto en el delantero como en la espalda.

Trazo manga murciélago

Del largo de la manga anterior bajamos con una línea semicurva hasta el entalle de la blusa y ya tenemos el segundo modelo de manga.

En la tela se corta dejando 1cm de ventaja para costuras y unimos hombros y costados, el cuello si se desea dejar sin coser se corta sin ventaja o se le da 1cm para el ruedo, igualmente en la parte inferior y en la manga

Confección de la prenda

1. Cortar el molde sobre tela doble (uno para la delantera y uno para la espalda) y trazar el escote en este caso el tipo ojal con mangas cortas tipo murciélago abiertas hasta la altura del busto.

2. Enfrentar derecho con derecho de la tela, uniendo delantera y espalda, remallar y coser los costados y los hombros.

3. Una vez armado el cuerpo, colocar la cintura doble, sobre el contorno inferior de la blusa.

4. Remallamos y cosemos el dobladillo de las mangas y, por último, colocamos una tira de la misma tela al bies sobre todo el contorno del escote.

5. Realizado todos los pasos obtenemos la prenda como vemos en el dibujo

6.- Para visualizar mejor la imagen hacer click en ella :)

Este diseño se puede realizar para un lindo vestido o para una blusa playera, se puede elaborar sin trazo de cintura o con el, según el gusto y la ocasión ya sea algo elegante, formal o informal.

Como pueden apreciar queridos seguidores les he preparado dos modelos en uno para que tengan más opciones de prendas a desarrollar.

:)!Muchas gracias por sus visitas¡:)

Taller N°38

2011-06-21T15:54:00.000-07:00

Hombros al aire: coquetería y feminidad al descubierto

Nada más sexy que mostrar un solo brazo con una blusa de escote asimétrico son tan versátiles que se llevan con pantalones, con ropa para ir a trabajar o combinadas con una linda falda.
Con un cinturón muy coqueto, un fruncido, un drapeado y, por supuesto, la maravillosa magia de la asimetría la convierten en una prenda que ninguna mujer se atreve a despreciar.

Elaboramos el patrón de blusa básico o vestido con las medidas que se va necesitar.
Luego realizamos los pasos que hemos visto en el taller anterior con la variante que este modelo tiene una manga enteriza (Sin costura) y que desarrollaremos de la siguiente manera:

• Subimos 1 cm en el hombro, y trazamos una línea recta desde el cuello sobre el centímetro subido. Medimos desde el nuevo escote, punto A hacia el hombro 5 cms punto B. Hacia afuera trazamos 15 cms más que será el largo total de la manga, punto C. Desde este punto escuadramos y bajamos 18 cms hasta el punto D.
• Desde la sisa bajamos 6 cm y damos amplitud según la medida del contorno de busto y continuamos con una línea ligeramente curva hacia el punto D.(Ancho de manga)
• Desde la línea curva continuamos por el costado hasta la línea de cadera Punto E y continuamos hasta punto F.
• Trazamos una línea desde F a Punto G y tenemos así el modelo terminado.
• OJO: No olvidar las pinzas de ajuste en el escote que se hace sólo en el molde, se pliega y pega para esta manera pasar a la tela.
• La espalda y el delantero se traza con el mismo molde.
• No olvidar dar los ensanches en el hombro (un cm), los costados (dos cm) y en el largo de la blusa para realizar la basta, esta medida del largo queda a gusto.
• En los bordes del escote y basta podemos colocar un bies de color contraste como observamos en la modelo.
• Para sujetar la blusa colocamos un cinturón de lazo de color contraste quedando muy coqueta.
• Finalmente planchamos las costuras por el revés de la prenda, asentamos el escote y la basta para tener una prenda con buena caída.
Como ven estimados seguidores este modelo es fácil de trazarlo, el largo de manga puede ser a gusto.

:)¡A practicar como siempre para obtener buenos resultados.! :)

Taller N°37

2011-06-14T10:50:00.000-07:00

Blusa con hombro descubierto

Este modelo de blusa es muy coqueto, se puede trazar sobre un molde base de vestido o blusa según sea el requerimiento.
Preparamos un molde completo para poder dibujar el escote con un solo hombro que puede ser a la derecha o izquierda según preferencia.
Trabajaremos sobre el molde de la espalda como observamos en la imagen.
Cuando preparemos el molde debemos tomar en cuenta los ajustes en cuello y sisa para que en ambos casos quede la prenda bien asentada al cuerpo, digo esto porque de no hacerlo el escote o sisa quedarán oleados.
Listo los ajustes en el molde plegamos las pinzas y pegamos para que queden fijas, así conseguimos un nuevo molde listo para poner sobre la tela y tizar con la seguridad que estamos haciendo lo correcto.
OJO: Los ajustes de pinzas en escote y pinzas sólo se realizan en el molde.
Este único molde nos permite trazar la espalda y el delantero de la blusa, pero sólo si en la blusa no hay diferencia entre delantero y espalda que no requiera pinza para el busto, ejemplo blusa para niñas o personas que tienen poquísimo busto.

Veamos un ejemplo muy sencillo de realizar:

Marcar 5 cms.de hombro .Línea AB
Formamos el escote AF trazando una línea recta desde el punto A hasta la línea de sisa punto F dejando unos cm. de amplitud, repetimos lo mismo en el punto C.
Trazamos una línea recta en los laterales hasta la cadera dejando unos centímetros de amplitud para determinar el largo de la prenda (blusa en este caso).
Terminado el trazo eliminamos el hombro del lado izquierdo como se ve y nos queda el nuevo molde de la blusa. Podemos terminar este cuello con un volado simple o múltiple como simulamos en el molde y para ello necesitaríamos los volados del ancho que les guste.
Para la cintura podemos usar una correa o recogerlo con cinta elástica sobrecosida internamente.

Como siempre a practicar mucho para obtener buenos resultados, tomen sus propias medidas para que preparen sus moldes y utilicen telas sencillas para comenzar ,pueden colocar al cuello aplicaciones o terminarlo con un ribete simple asimismo el vuelo de la blusa es a su gusto y necesidad y también pueden darle un lindo acabado con volados o dejarlo sólo en basta simple.

Bueno queridos :)seguidores les agradezco mucho por sus visitas y estoy a la consulta que requieran.

:) ¡Hasta la próxima entrega! :)

Taller N° 36

2011-04-28T14:04:00.000-07:00

Escote Halter

Este modelo es aquel que deja brazos, hombros y gran parte de la espalda al descubierto con dos tiras que se unen en la nuca o puede ser con un cuello, en fin hay diversas alternativas de uso, creando así diferentes formas en el pecho. Ideal para vestidos de novia, de fiesta, deja escapar el lado más sexy.
El escote halter en una blusa o vestido puede ser recogido, en V,
Redondo, éste es el más fácil de confeccionar y es el que vamos a desarrollar porque nos servirá de base para los demás modelos.

Para su trazo necesitamos elaborar los moldes bases del delantero y espalda de la blusa.
Paso a paso desarrollo de los moldes:

Delantero
1.-Desde la línea de la sisa bajamos 3 cms. (Puede ser más a gusto de la usuaria) Punto B
2.-Continuamos trazando una línea curva desde el punto B hasta el punto A, en este punto A podemos profundizar el escote bajando 1,5 cm.
3.-Trazamos una pequeña pinza en el nuevo escote de 1 cm, sirve para corregir la nueva sisa y tener un mejor asentamiento.
4.-Considerar 1 cm. para los ensanches en los costados y en largo de la blusa.
5.-La pinza central de la línea de cintura la eliminamos si es que cortamos la tela al sesgo o es una tela strech en este caso descontamos el ancho de profundidad de la pinza (3 cms.)

Espalda

En el básico de la espalda bajamos también los mismos 3cms (Puede ser mas) que bajamos en el delantero y desde este punto trazamos una línea horizontal AB hacia el centro del molde.

OJO:
La espalda también puede ser más baja y si es usada en vestido podemos darle forma en V y queda muy sexy.
Con este molde podemos desarrollar variedad de modas en blusas y vestidos, trasladando la pinza del costado para el escote redondo y hacerlo fruncido.
También trasladar la pinza del costado a la sisa y desarrollar el estilo princesa y podemos desarrollar vestidos dando amplitud a la falda.
El vestido corte imperio recto o en punta queda muy bien.
Este escote queda lindísimo en los vestidos de novia y de fiesta y la profundidad del escote, bajada de la sisa y la profundidad de la espalda depende de la coquetería de la usuaria.

Taller N°35

2011-04-19T16:50:00.000-07:00

Falda Globo, un atuendo cómodo

Muy cómoda y perfecta para ocultar los kilitos de más, la falda globo combinada de forma muy sencilla con un jersey y un cinturón, te dará un aspecto muy femenino...
Este tipo de faldas me parecen de lo más femeninas y puedes adoptar diferentes apariencias con un rápido cambio de complementos.

Una de las reglas básicas: mucho vuelo y cuanto más corta mejor. Hoy tu falda es la protagonista así que mejor que te olvides de llevar algo demasiado importante por encima: cualquier básico estaría bien. Para el calor un tank top y si hace algo más de frío una camisa.
Que quede claro: la parte de arriba siempre por dentro de la falda, para así poder apreciar el vuelo de la misma y tu cintura de avispa pero si es un jersey como en la foto ,sí que queda bien ¡verdad¡ :)
Este modelo de falda luce muy bien en las jóvenes, niñas pequeñitas, como para adolescentes y para comodidad se elaboran con cinturilla elástica. Como complemento de ésta unas leggins combinan lindo y lucen muy coquetas.

Cómo confeccionar este modelo?
Tienes que tomar las medidas de la cintura, cadera y el largo de la falda y la medida de la pretina.
Primero tienes que realizar el trazo del forro , como si fueras a hacer una falda recta. En este trazo restas 5 o 6 cms del largo total de la falda. Tienes que marcar las pinzas y todo lo que se tiene que realizar para la falda base…de acuerdo? :)
Se trata de poner el forro más estrecho que la falda y coserlo al ruedo o contorno y luego a la cintura.

Después realizas el trazo de la falda del modelo que desees, puede ser Línea “A” o semicircular, o con frunces..Etc. en el largo tienes que aumentar el doble de lo que restaste en el forro en este caso, si restaste 5 o 6 cms en el forro, entonces aumentas en la falda semicircular 10 o 12 cms.
Cortas las dos faldas con sus respectivos trazos en tela al hilo.
No olvidar dar los ensanches para la costura en los costados de las faldas (3cms,) y en la cintura 1 cm. para colocar la pretina y 1 cm para el ruedo.
Pasas en maquina todo el vuelo de la falda semicircular con puntada floja... A modo de ir recogiendo, jalamos poco a poco y acomodamos por el lado del revés ambas piezas y unimos los dos vuelos repartiendo bien para que forme el globo.., luego volteas la falda abres bien las costuras en los costados y pasas la plancha para asentarlas para que la prenda tenga buena caída.

Si usamos cierre o zip lo colocamos en el costado izquierdo.
Realizas la pretina de 6 cms de ancho por el total de la cintura más 5 para el cruce y botón.
Finalmente obtenemos la falda terminada tal y como se ve en la imagen de abajo.

Sencillo y fácil de realizar este modelo ¿Verdad?,a practicar y mil gracias por sus visitas queridos seguidores :):):)

Retornaré con nuevas entregas :):):)

Taller Nª 34

2011-02-18T15:26:00.000-08:00

TRASLADO DE PINZAS EN BLUSAS

Los traslados permiten que las prendas queden más encajadas al cuerpo.

Es una variación de la pinza de costado.Consiste en trasladar el volumen del pecho que da la pinza de costado a otra pinza que crearemos donde nos sea apropiado (en el hombro, el escote,...).Para ello se hace un giro del patrón, cerrando la pinza de costado y abriendo la nueva pinza.

Se puede trasladar la pinza de costado a la sisa, al hombro, al escote, al centro delantero o al talle; cualquiera de estas pinzas da el volumen del pecho.Además, se puede trasladar la pinza de talle, pero sólo si va con la de costado, ya que la pinza de talle sólo entalla cintura y no hace la forma del pecho.
Para realizar cualquier traslado es imprescindible que las pinzas de talle y costado estén unidas.

A continuaciòn observamos en los gràficos el traslado de la pinza del costado al hombro.

El volumen de la pinza de costado queda trasladado al hombro.

Pasos a seguir:

1.-Debemos construir el patrón de delantero con las pinzas de talle y costado unidas.

2.-Marcaremos el PuntoA: bajada de pecho - separación de centro.
Y el PuntoB en la mitad de la medida del hombro.

Trazaremos una recta o leve curva desde A hasta B.

Giraremos la pieza nùmero 2 ( color Verde) delimitada entre la recta (A B) y la línea superior de la pinza de costado (A E), hasta la parte inferior de la pinza.

B B’: Es la nueva pinza ,creando un nuevo volumen o profundidad de pinza en el hombro,desapareciendo de esta manera la pinza del costado.

Observamos que la pieza que giramos eliminó a la pinza del costado quedando como vemos en la imagen de abajo luego procedemos a cerrar las pinzas del talle y el hombro. respectivamente

Para realizar cualquier traslado es imprescindible que las pinzas de talle y costado estén unidas.
Con el traslado de pinzas conseguimos mayor holgura porque elegimos donde queremos mas volumen en el delantero del talle y a la vez tenemos un nuevo modelo de prenda.:):):)

Como siempre recomiendo practicar para obtener buenos resultados.

TALLER N° 33

2010-12-11T10:41:00.000-08:00

PLAYSUITS PARA NIÑAS

(6años)

Esta prenda es muy practica para las pequeñas de la casa que les permite jugar comodamente y es muy fácil de confeccionarla.
El Playsuit es una variante del jumpsuit que hemos visto anteriormente ,èste se diferencia porque es corto en las piernas como un short y no sòlo es para niñas tambien queda bien en damas.

Comenzamos trazando las lineas base del trasero o espalda y sobre ellas aplicamos las medidas que se observan en la imagen de color celeste ;asimismo procedemos con el trazo del molde delantero,color rosado, aplicando las medidas señaladas por letras paso a paso hasta obtener los moldes completamente terminados y cortados como se observa en las imagenes de abajo.

Finalmente procedemos a pasar los moldes a la tela que tenemos elegida para nuestras engreidas ,la verdad que es una prenda que no debe faltar en el guardaropa de nuetras pequeñas ,combinable con una blusa o podemos terminarla en lacitos y quedaran muy coquetosy frescos.

Bueno queridos seguidores regreso en cualquier momento con una nueva entrega y MIL GRACIAS POR SUS VISITAS.:)l:)l:)

¡FELIZ NAVIDAD! y UN PROSPERO AÑO NUEVO!

TALLER N°32

2010-11-03T07:04:00.001-07:00

PANTALÓN PARA NIÑA CON TALLE ELASTIZADO

(Talla 6 años )

Este modelo de pantalón para niñas es muy práctico y fresco para las pequeñas de la casa y muy fácil de confeccionar.

Las medidas están señaladas en los moldes que observan tanto delantero como el trasero.

La altura del tiro en la espalda es de 8 cms.y su profundidad es de 5 cms.,en el delantero la medida de la altura del tiro es la misma pero la profundidad varia a 3,5 cms.

Trabajamos como observamos en los moldes, trazando las medidas standar para una niña de 6 años.

Este modelo es como un jumpsuit en la que el talle y pantalón están trabajados en conjunto.

El talle lo elastizamos a máquina o manualmente para fruncirlo y nos queda muy mono colocando los tirantes y si deseamos los sujetamos en lazos a la altura de la rodilla y queda mas coqueto el acabado.

Y para la parte baja del pantalón podemos colocarle pasadores y atarlos en lazo haciendo juego con los tirantes,eso queda a gusto de cada una :):).

El jumpsuit acabado queda como vemos en la imagen.

¡Fácil verdad! manos a la obra.

TALLER N°31

2010-09-18T08:18:00.000-07:00

LA ESPALDA DEL JUMPSUIT

Paso a paso el desarrollo del molde de la espalda.

El desarrollo es similar a la del delantero.

*Primero desarrollamos los moldes de la espalda de la blusa y el trasero del pantalón para luego unirlos siguiendo los pasos que se detalla a continuación.

1. Dibujar los moldes básicos de la espalda de la blusa y el trasero del pantalón.
2. Trazar las líneas base 1-2 y 3-4, colocar el molde básico de la espalda de la blusa sobre la cintura del pantalón coincidiendo en la intersección de ambas líneas.
3. Aumentar 0,1 centímetros en la cintura, en el largo del tiro y en ambos lados de la rodilla obteniendo los puntos A, B y C respectivamente.
4. Trazar líneas curvas para formar la entrepierna y costado.
5. Terminar con línea recta vertical en la base del pantalón .

Finalmente obtenemos el molde como vemos en la imagen.

*Respecto a los modelos de los escotes para esta prenda están desde los mas recatados hasta los mas coquetos tipo straples,halter,drapeados sujetos con lazos tras de cuello en fin hay variedades para todos gustos.

*Referente al vuelo del pantalón también están los tipo palazzo,los rectos,pegados y del largo ni que decir,esta prenda puede ser usada del largo hasta la pierna,capri,pescador.Etc.

*Ojo: Todas estas adaptaciones dependerán de la ocasión:de vestir elegante,casual,deportivo,etc.:)

TALLER Nº 31

2010-09-11T14:56:00.000-07:00

JUMPSUIT O MONO

Los jumpsuits son una prenda de una sola pieza ,con o sin mangas y piernas, que se han convertido en el último grito de la moda para la temporada primavera-verano 2010.

Han estado presentes desde tiempos remotos, pero actualmente puedes escogerlos en distintos estilos divertidos y mucho más a la moda. Eligir el que más vaya con tu personalidad, es lo que proponen distintos diseñadores, si te gusta lo clásico, una versión de glamour, altura short o Capri o deportiva, con capuchas y cremalleras es tu elección acorde a la ocasión.

La elaboración de los moldes es sencillo porque es sólo el trazo de la blusa y el pantalón unidos en una sola pieza, ya lo hemos visto en talleres anteriores

¿Cómo desarrollamos los moldes?
Dibujando los moldes básicos del delantero y la espalda de la Blusa y del pantalón respectivamente.

PASO A PASO DESARROLLO DEL DELANTERO

Dibujamos los moldes básicos del delantero de la blusa y el pantalón.
Trazamos las líneas horizontal 1 y 2, y vertical 3 y 4 como se observa en el dibujo. Haciendo intersección en la cintura de la blusa y el pantalón.

1. Aumentar 1.5 centímetros en la cintura, marcamos el punto A.
2. Aumentar 0,7 milímetros en la línea altura de cadera señalamos el punto B.
3. Aumentar 0,7 milímetros en la línea de tiro marcamos el punto C.
4. Aumentar a lados 0, 1 centímetros en la línea de la rodilla ,obtenemos los puntos D y E respectivamente.
5. Con líneas curvas trazamos la entrepierna y el costado del pantalón.
6. Terminamos con línea recta vertical en la base del pantalón.

7. Y tenemos finalmente el molde del delantero del jumpsuit terminado como se ve en la imagen.

Regreso con el desarrollo de la espalda del jumpsuit

¡A practicar mucho como recomiendo siempre :):):)!

TALLER N° 30 C - PANTALÓN DAMA

2010-07-29T18:50:00.000-07:00

ESPALDA DEL PANTALÓN FEMENINO

Para trazar la espalda primeramente trace la delantera, luego prolongue las líneas de CINTURA, CADERA, TIRO, RODILLA y LARGO.

Trazo paso a paso

1.- Del punto G ingresamos 3 cms. y subimos 3 marcar punto T.
2.- Del punto T bajamos trazando una línea curva hacia punto E.
3.- Al trazar la línea TE se corta la línea de cadera en el punto U .
4.- Desde el punto U medimos la ¼ + 1 del contorno de cadera y marcamos punto V .
5.- Del punto E hacia fuera medimos la 1/8 – 4 del contorno de cadera para formar la curva del tiro, marcamos punto W y desde ahí bajamos 1 cm para dar profundidad al tiro formando la jareta de la espalda y marcamos el punto Z

6.- De las líneas de RODILLA Y DE LARGO AUMENTAMOS HACIA FUERA 1 CM marcando los puntos Ñ1, O1 Y P1, Q1 respectivamente.
7.-Desde el punto Z trazamos una línea ligeramente curva hacia el punto Ñ1 desde ahí unimos al punto P1 con línea recta.
8.- Formamos el tiro de la espalda uniendo los puntos Z y U
9.- Medimos de T hacia la línea de cintura la ¼ +3 de la medida de cintura marcamos punto Y
10.- Trazamos del punto Y una línea casi curva hacia el punto V y continuamos hacia el punto O1 y seguimos uniendo hasta el punto Q1 con línea recta.
11.-Tome la mitad de la línea TY y trace una pinza de 12 ó 14 cms. de largo por 3 de ancho.
Luego de trazado correctamente obtenemos el molde como vemos en la imagen
P1, Q1,T ,Y, Z.

Nota: Los moldes no incluyen costura por lo que al momento de tazarlo deberá considerarse las costuras de las uniones y el dobladillo del pantalón.

Para poder trabajar con facilidad les sugiero que apliquen sus propias medidas y de esa forma irán familiarizándose con las adaptaciones señaladas para cada caso tan igual como en el molde del delantero del pantalón.

Les sugiero al igual que en el taller anterior practiquen bastante hasta que logren el trazo correcto de lo contrario no conseguirán hacer el pantalón con la caída perfecta.

Y también sugiero que utilicen una tela sencilla para iniciar el trazo del pantalón, así no se echará a perder una tela de mejor calidad.

Gracias por sus visitas y retornaré con un nuevo taller :):):)

Taller N° 30 B - Delantera del Pantalón Femenino

2010-07-08T13:29:00.000-07:00

Paso a paso desarrollo del molde Delantera Pantalón Dama

1. Trace un ángulo recto y marque con la letra A.
2. Mida de A hacia abajo el tiro, marque con letra B y escuadre formando la LÍNEA DE TIRO.
3. Mida de A hacia abajo el largo total del pantalón, marque con la letra C y escuadre formando la LÍNEA DEL LARGO.
4. Tome la mitad de la línea BC, AUMENTE HACIA ARRIBA 6 CMS MARQUE PUNTO D Y ESCUADRE FORMANDO LA LÍNEA DE LA RODILLA.
5. Mida de B hacia adentro la 1/4parte de la medida del contorno de cadera, marque punto E y escuadre hacia arriba, marque F.
6. Mida de F hacia dentro 2 cms. marque G y trace una ligera curva al punto E.

7. Mida de E hacia arriba 1/12 del contorno de cadera. Marque H y escuadre formando la LÍNEA DE CADERA marque el punto I.
8. Mida de E hacia fuera la 1/16 -2 de cadera, marque J y únase al punto H con una curva formando la curva de la jareta.
9. Tome la ½ de la línea JB marque K y trace una paralela a la línea de base AC (Largo pantalón) ,formando los puntos L en la cintura, M en la rodilla y N en la línea de largo.
10. Mida de M hacia la izquierda la 1/2 de la medida de rodilla marque Ñ y la otra mitad de la rodilla hacia la derecha marque O.
11. Mida del punto N hacia la izquierda la 1/2 del ruedo de la basta y marque Q luego la 1/2 hacia la derecha punto P.
12. Trace una semicurva uniendo los puntos J, Ñ y con con línea recta los puntos Ñ con P, Q con O y O con I.
13. Mida de G hacia dentro la 1/4 de la cintura más 3 cms. para la pinza cuyo largo será 10 cms. y de ancho 3 cms marque R y únase con una ligera curva al punto I.
14. Mida del punto G hacia abajo 1 cm (G1) y únase al punto R.

Una vez realizado el molde colocamos sobre la tela y procedemos a tizar pero no olvidar considerar 3 cms más para la costura y quedará como la imagen de abajo.

CUADRO DE ADAPTACIONES

Vamos a poner un ejemplo de medidas al azahar para realizar las adaptaciones y se entienda mejor el trazo en el molde.

Con estas medidas pueden realizar los trazos con más precisión

OJO:Parece difícil pero si lo hacen paso a paso y mucha práctica lo conseguirán.

Regreso con el molde del trasero del pantalón y a practicar muuuucho!! :):):)

TALLER N° 30 A - DESARROLLO DE MEDIDAS PANTALÓN DAMA

2010-06-24T15:59:00.000-07:00

Para obtener una prenda ,en este caso el pantalón de dama ,con buena caída y acabado es necesario hacer la toma de medidas de forma correcta y precisa para desarrollarlas y aplicarlas correctamente al momento del trazo de los moldes correspondientes.
LARGO DEL PANTALÓN:
Se toma colocando la cinta métrica, desde la cintura hasta el tobillo o el largo deseado, sobre el costado derecho de la persona. El largo del pantalón varía de acuerdo a la moda, la estatura y gusto de la persona.

CONTORNO DE CINTURA:
Rodear la cintura con la cinta métrica, tomar la medida algo ajustada o según gusto.
CONTORNO DE CADERA:
Rodear la cadera con la cinta métrica, con cuatro dedos dentro de la misma y bajarla poco a poco hasta pasar por la parte mas pronunciada de la cadera.
CONTORNO DE RODILLA:
Colocar la cinta métrica alrededor de la rodilla ligeramente doblada y tomar la medida al ancho deseado. Si el pantalón es ajustado o estilo tubo, tomar la medida con la rodilla totalmente doblada.
CONTORNO DE RUEDO O TOBILLO:
Tomar la medida alrededor del tobillo, con el ancho deseado. Si el pantalón es ajustado estilo
“tubo” o pitillo, tomar la medida alrededor del talón y el empeine del pie.

ALTURA DE RODILLA:
Colocamos la cinta métrica, sobre el costado derecho de la persona desde la cintura hasta la parte más saliente de la rodilla, un poco doblada.

ALTURA DE TIRO
La medida de la altura del tiro puede medirse de dos formas:

A.-La persona debe estar sentada en una silla de superficie plana. Se coloca la cinta métrica al costado de la cintura de la persona hasta la superficie de la silla como se observa en el dibujo.

B.-La otra forma de obtener esta medida es por diferencia entre la medida del largo total del pantalón y la medida del largo de la entrepierna.
Observación: A la medida obtenida en ambos casos le sumamos un cm para dar holgura y no quede tirante y ajustado el tiro del pantalón.
Ejm.: Largo total Pantalón 106.50 cms.
Largo Entrepierna 80.50 cms.
Diferencia 26.50 + 1 cm. Igual 27.50 Altura Tiro
Ejm.:Medida sentada 26.50 + 1 cm. igual 27.50 Altura de Tiro

Les sugiero que practiquen la toma de medidas para luego pasar al desarrollo de los moldes.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ a practicar bastante y regreso en unos dias !!!!!!!!!!:):):)

Taller Nº30

2010-06-22T13:01:00.000-07:00

El Pantalón en la Indumentaria Femenina

Los pantalones nunca pasan de moda, hay infinidad de modelos, de acuerdo a la ocasión, el clima y con todos ellos te podrás ver fenomenal, siempre y cuando sepas elegir el que vaya de acuerdo con tu figura y la imagen que desees proyectar.
*Short
El largo máximo (para ser catalogado como tal) es a medio muslo. Le queda a todo tipo de cuerpo. Si lleva elástico en la cintura o muchas bolsas, cierres o cortes raros, te da más volumen, pero estos son sólo recomendables para las figuras muy delgadas. Si eres llenita, búscalos con pinzas y dos bolsillos de sobre a los lados. Si eres muy chaparrita, llévalos cortitos para alargar tu figura.
Lo más recomendable es usarlos en días calurosos, con flats, sandalias pata de gallo y tenis.

*Bermuda
Largo máximo al filo de la rodilla.
Puede ser de vestir, tipo cargo o casual. Si no tienes cintura, utilízalas con una camisola y un cinturón a la cadera. Evítalas si eres muy bajita o llenita, ya que este tipo de pantalón no te favorece. En época de calor combínalos con tenis ,sandalias.

*Knickers
Van a la rodilla o justo donde esta termina, generalmente son holgados o con pliegues. Te harán lucir mejor si son lisos o de mezclilla. Coordínalos con un top ajustado para que no haya mucho volumen en pecho y cadera. Recuerda que las telas gruesas o pesadas te dan volumen, así que evítalas. Úsalos en los días de calor y combínalos con tenis y flats.
Evítalos si eres de cadera ancha, ya que cortan la línea del largo de tus piernas por la mitad; si son holgados y tienen muchas bolsas, sólo te añadirán volumen.

*Pantalón de vestir
Largo total por debajo de tobillo. Telas desde mezclilla, hasta lana. Le queda a cualquiera porque disimula la pancita, tornea los glúteos y, en general, trata con sutileza las líneas del cuerpo. Te harán lucir bien porque los riesgos de estos pantalones son mínimos. Búscalos sin tablones y con bolsas de sobre (de las que no se ven).
Este tipo de pantalón es ideal para eventos más formales; combínalo con una blusa de vestir, un suéter sencillo o un saco, y para el reventón, con un top muy fashion y zapatos de tacón picudos.

*Capri
El largo debe ser una cuarta por debajo de la rodilla, máximo a media pantorrilla. Son divertidos, cómodos y frescos; puedes encontrarlos en infinidad de telas, desde pana hasta algodón suave. En cuanto a los detalles no hay límites, los hay tipo cargo, rectos, entubados, de vestir, con bolsas o sin ellas, etc.
Evítalos si eres muy alta. Si eres muy ancha de espalda, busca un corte de pantalón que sea amplio en la parte inferior para balancear tu silueta.

*Pescador
El largo debe ser ligeramente arriba del tobillo. Están hechos para cualquier ocasión, y en todo tipo de telas y cortes. Si los utilizas con líneas verticales, te harán lucir más alta y delgada, y si los llevas con cuadros y estampados grandes, te darán más volumen si eres delgada.
Evítalos si no quieres llamar la atención hacia tu cadera. Si eres llenita, úsalos en cortes rectos, así como en colores lisos y oscuros.
(Fuente:Moda en la web)
Como puedes ver, opciones hay muchas y no tienes pretexto para lucir estupenda.

MEDIDAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL TRAZO DEL PANTALÓN DE DAMA

1. Largo del pantalón.
2. Altura de cadera.
3. Altura de tiro.
4. Largo de rodilla.
5. Contorno de cintura.
6. Contorno de cadera.
7. Avance de tiro atrás.
8. Avance de tiro frente.
9 Contorno de rodilla.
10. Contorno de ruedo o tobillo.
11. Largo de pinza atrás.
12. Largo de pinza frente.

Les dejo con las medidas para que se familiaricen y regreso con el trazo del molde y desarrollo del pantalón de dama :):):)

TIPS:Arreglos y Composturas

2010-06-04T14:24:00.000-07:00

A veces en nuestro guardaropa tenemos prendas de uso contínuo como las calzas o pantalones deportivos ,en los que la pretina ,que es una tira de tela o elástico para la cintura del pantalón o falda, se estiran por el uso y por lo tanto ya no quedan bien sujetas al cuerpo .

Pretina de Tela.-En estos casos se puede cambiar el elástico interior de la pretina -se descose un tramo de ésta por la parte interna de más o menos 5 cms.y por allí sacamos el elásico estirado y lo cambiamos por uno nuevo.Para esta operación nos ayudamos de un ganchillo o un pasacintas que lo introduciremos por la abertura indicada e iremos avanzando con sumo cuidado para que no salga del ganchillo y quede atrapado a mitad del recorrido de la pretina,ya pasado totalmente unimos los extremos y lo aseguramos cosiendo,luego cerramos la abertura y listo.

Pretina Elasticada.-Es sólo elástico la pretina y vamos a tener que retirarla totalmente y cambiarla.

Espero haber aportado y disipado dudas

Retornaré pronto con nuevos talleres :):):)

TALLER Nº 29

2010-05-19T15:12:00.000-07:00

TRAZO DEL ESCOTE EN V o EN PICO

Escote en V: Este tipo de escote es muy femenino y puede ser usado muy bajo o muy alto, eso depende del modelo de la ropa.
Como su nombre indica es un escote que termina en pico formando la
letra V . Deja parte de los hombros al descubierto lo que estiliza
mucho el cuello. Es ideal para novias que tengan un cuello ancho.

PASO A PASO:

Sobre el molde base trazamos así:
Ingresamos del punto G hacia E 3 cms..Punto J
De A bajamos 16 cms. Punto K
Unimos los puntos J y k formando el escote en V como se ve en el dibujo

Finalmente pasamos el molde a la tela y no olvidar antes de cortar considerar las costuras para lo costados,hombros,cuello y el dobladillo de la blusa.

OJO:Si es abierta en delantero no olvidar dar 03 cms para el cruce (Ojales y Botones.

Finalmente podemos colocar un zip al costado o en la espalda de la blusa o en todo caso si desean se puede poner botones en la espalda,si es así considerar el cruce de 03 cms. para hacer los ojales y pegar los botones.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mil gracias por sus visitas!!!!!!!!!!!

Taller Nº28

2010-04-24T13:33:00.000-07:00

Observamos que la base para trazar los diferentes modelos de escotes es el MOLDE BÁSICO DE LA BLUSA (Delantero y espalda)
Lo único que hacemos es hacer las modificaciones en el escote base siguiendo las pautas de los trazos de los diferentes tipos de escotes.

Escote redondo

Es un escote discreto, que favorece a todo tipo de cuerpo. Se combina con cualquier tipo de manga o corte y es ideal para todo tipo de ocasiones.

COMO TRAZAR UN ESCOTE REDONDO

Tomamos como base el escote GH y medimos hacia adentro 5 cms hasta formar el nuevo escote redondo JK.
Se traza sobre tela doblada, luego pasamos la ruleta para calcar el trazo en la otra parte.
Finalmente cortamos y obtenemos el escote como está en la imagen de abajo.

Bueno queridos seguidores les agradezco por sus visitas y como siempre a practicar mucho para obtener buenos resultados . :):):)

Hay una Fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad ..........."LA VOLUNTAD"

Einstein

2010-04-12T15:36:00.000-07:00

TALLER Nº 27

ESCOTE EN “U” 12 x 14

Vamos a trabajar con las medidas referenciales de 12x14 cms. ya en la práctica decidiremos que medidas usaremos de acuerdo a nuestra preferencia de amplitud del escote.:)
Usaremos el molde base del delantero y la espalda de la blusa.

Desarrollo del escote:

1.-Ingresamos de A hacia F 12 cms. punto J
2.- De A bajamos 14 cms..Punto K.
3.-Trazamos una Línea desde el punto J Escuadrando hacia abjo hasta el cruce con la línea punto K.
4.-Luego trazamos la curva del escote y obtenemos el cuello con escote en U

5.-Luego de realizado el molde pasamos a cortarlo y obtenemos el molde completo como se ve en la imagen . Podemos usarlo para una blusa larga o a la cintura eso depende de nuestro gusto. :)

Observarán que el desarrollo del delantero es sin corte pero tambien podemos realizar con cruce para lo cual tomaremos las referencias del delantero que ya sabemos hacer porque está en talleres anteriores:)
Sólo que hay que tener cuidado al dar la forma al escote (no incluye el cruce)

¡¡¡¡¡¡¡Regreso pronto con mas talleresssss!!!!!!!!

"No hay mejor andar que no parar"

TALLER Nº26

2010-03-15T13:45:00.000-07:00

DESARROLLO DE ESCOTES
ESCOTE CUADRADO

Desarrollo de moldes

Trazo del Escote

1. Del molde base del delantero de la blusa hacemos una adaptación al cuello cuadrado siguiendo los trazos sgtes.
2. Medimos del punto A hacia el punto F 14 cms. ( puede ser más o menos ésta medida que dependerá del gusto de amplitud del escote).
3. Repetimos de A hacia B los 14 cms .Punto K
4. Bajamos del punto J escuadrando hacia abajo hasta el cruce con la línea del punto K.
5. Este cuello cuadrado es de medida 14x14cms., podemos aumentar de acuerdo a la amplitud que deseemos.
6.-Les recuerdo que el molde colocaremos sobre la tela doblada y el cierre invisible al costado o si deseamos la abertura en la espalda con botones o un cierre o zip.
7.-El molde de la espalda lo trabajamos como sabemos hacerlo,si deseamos que el escote sea tambien cuadrado procedemos igual que en el delantero,sólo hay que considerar la misma medida de amplitud del escote .
Luego de haber pasado a la tela el molde delantero quedará como la imágen
de abajo.

OJO : Si no trazamos escuadrando correctamente sobre la base de la línea del hombro ,el escote quedará abierto, debocado y no sentará bien .

:) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ HASTA PRONTO Y A PRACTICAR!!!!!!!!!!!!!!!! :)

"Más hace el que quiere que el que puede"

Taller Nº 25

2010-03-04T14:24:00.000-08:00

Modelo de Blusa con botones en la espalda

Desarrollo del delantero

1. Utilizar los moldes básicos de la blusa
2.-De HD salimos 8 cms.para el tablero delantero de la blusa
3.-Del punto medio L de la línea del hombro trazamos una línea hacia KD,punto M
4.-Cortamos por la línea LM para colocar un godet de 4 cms.y asi preparar una bastita a cada lado de la blusa
5.- Preparamos el tablero central de 8 cms y 4 de profundidad.Planchar para asentarlo.
6.-Preparamos la pinza como sabemos hacerlo y planchamos.
7.-Considerar los ensanches para los costados,3cms.,para los hombros un cm.
8.-Trabajar sobre tela doblada

Así queda el delantero con las bastitas a cada lado y el tablero en la parte central quedando asi con mas amplitud la blusa.

Espalda de la blusa

1.-Utilizamos nuestro molde base de la espalda y realizamos las adaptaciones necesarias .

2.-De la línea AD salimos 3 cms. para el cruce (ojales y botones)

3.-Este cruce lo reforzamos con telas adhesivas ,vamos a considerar 6 cms.+ 1/2 cm. para el doblez quedando al final este cruce de sólo 3 cms.

4.-

5.-En el lado izquierdo de la blusa preparamos los ojales como vemos en la imágen

6.-Ojo no olvidar que debemos trabajar sobre la tela en doble para cortar en una sola vez y así obtener las piezas parejas.

7.-No olvidar los ensanches al costado,3cms.,hombros un cm.

8.-Y así continuamos trabajando hasta armar la blusa de acuerdo a nuestro gusto siguiendo las pautas vistas anteriormente.

Con este modelo retomamos la moldería básica de la blusa con algunas adaptaciones,no esta demás verdad? :)

.........Y será hasta una nueva entrega queridos seguidores :) :) :)

¡¡¡¡¡¡GRACIAS POR SUS VISITAS!!!!!!

"El que cosas busca,por fuerza ha de hallar alguna."

TALLER Nº 24

2010-02-02T14:33:00.000-08:00

MODELO DE CUELLO BEBE O PETER PAN

Este modelo de cuello es muy sentador tanto para señoras como para las niñas.

Es un cuello redondo,plano que puede ser de una o dos piezas.

Desarrollo del cuello

1.-Preparar el molde de la espalda y el delantero de la blusa sólo hasta la línea de la sisa ( Cortar y colocar hombro con hombro haciendo coincidir los escotes como vemos en la imágen,línea EG.

2.-Luego procedemos a marcar 0.35 cms. fuera del escote de la espalda,asimismo marcamos 0.65 cms.hacia dentro del escote del delantero.Hacemos esto para que el cuello tenga mas vuelo en la espalda y quede mas plano en la parte delantera.Luego hacemos coincidir el escote original con las marcas haciendo un trazo muy suave como se observa en el dibujo.

3.-Bordeamos la línea del cuello de la espalda y levantamos escuadrando hacia arriba 8 cms. y formamos el cuello midiendo 8 cms. desde el borde del contorno del cuello de espalda y delantero hasta el término del cuello delantero ingresando 1.5 cms. al término de los 8 cms.

Calcamos y pasamos al papel de molde lo recortamos y listo el Cuello Baby 1

4.-Cuello baby 2.-Bajamos 3 cms.desde el término del cuello delantero en diagonal( ver dibujo) y colocamos el molde del cuello baby 1 y listo tenemos el Cuello Baby 2

5.-Cuello Baby 3.- Procedemos tan que para el cuello 2.Bajar en diagonal 3 cms. y continuar igual que el anterior.

Uds.dirán qué es eso de cuello 1,2 y 3 verdad?
Porque en cada número de cuello el escote o la curvatura de este es menos curva lo que lo hace diferente en su caída quedando mas plano.
Su uso ya depende de los gustos de cada una.

Luego calcar el molde y considerar los aumentos para la costura , 0.5 cms ,al mometo de tizar sobre la tela que debe estar doblada para obtener el molde completo del cuello.

Tenemos que preparar la tela para debajo del cuello en la que el borde exterior de este será menos 0.35 cms.de ancho del cuello para evitar que quede ondulado.

Listo ambos moldes unimos ,cosemos y volteamos quedando terminado y listo para colocarlo en la prenda.

Bueno queridos seguidores a practicar para lograr sacar el molde de este modelo de cuello que parece tedioso pero lo único que tiene que hacer es buscar en talleres anteriores los moldes del delantero y la espalda de la blusa y a seguir los pasos anteriores para lograr el molde.

Hay otras opciones para realizar este modelo de cuello pero salen muy planos sin ese pequeño vuelo que le da esa gracia en su caída sobre los hombros.

A practicar que si se puede :) :)y una vez más les reitero mi agradecimiento por sus visitas.

"Quien con lo ajeno se viste,en la calle lo desvisten"

TALLER Nº 23

2010-01-18T12:25:00.000-08:00

Cuello con Tirilla separada o Pie

Este modelo se trabaja de la manera como vemos en la figura , trazamos un rectángulo de 19 por 10 cms.( medida referencial)
Dividimos el rectángulo en tres partes una de 4 cms. y dos de 3 cms.
Del punto A salimos y subimos 1 cm. desde ahí trazamos una línea hacia la mitad de la línea AB.
Del punto D subimos 1 cm y desde este punto salimos y subimos 2 cms. respectivamente formando los puntos L y K
Trazamos una línea desde el punto medio de la línea GH hacia fuera formando el punto K

Observamos el espacio en cuadrícula y lo formamos de la siguiente manera:
Desde la mitad de la línea CD (punto J)trazamos una línea hacia el punto H y vemos que se formó el espacio en cuadrícula listo para cortar y retirarlo,quedando la tirilla y cuello separados ,así se ve en el dibujo.

"Nadie es sabio por lo que supo su padre"

Taller 22

2010-01-12T10:04:00.000-08:00

Cuello con tirilla Incorporada

Para trazar el molde de este modelo de cuello usaremos la medida de 19 x 7 cms de largo y ancho para poder marcar las proporciones como apreciamos en el gráfico.
Observamos que preparamos el molde en papel doblado asimismo lo haremos cuando trazemos sobre la tela

Desarrollo del molde
Para dar forma al cuello hagamos lo siguiente:

Trazar el rectángulo ABCD de 19 x 7 cms.
Dividir el rectánguglo en dos partes , una de 4 y la otra de 3 cms como vemos en la imágen.
Del punto A salir 1 cm.y desde ahí subir 1 cm para luego trazar una línea hasta el punto medio de AB
Del punto D subir 1 cm.
De la 1/3 parte de la línea CD trazar una línea pasando por el punto 1 hasta 2 cms hacia fuera y a la vez subir 2 cms y desde ahí trazar otra línea a la 1/3 parte de la línea divisoria.

Observamos que el molde está listo y notamos claramente la forma del cuello.
El procedimiento a seguir para este tipo de cuello es como vemos en la imagen sólo que unimos parte del cuello y la tirilla incorporada marcados con la letra A respectivamente y queda como vemos abajo en el dibujo está listo para unir al escote de la blusa.

Bueno queridos seguidores una vez mas agradezco sus visitas :):):)

"La verdad padece pero no perece"

TALLER Nº 21

2009-12-17T15:45:00.000-08:00

DESARROLLO DEL CUELLO

El cuello es una de las piezas más vistosas en una prenda, le da un atractivo especial, realza el escote de blusas y vestidos, dando un efecto favorable en la apariencia de la persona.

El cuello básico está constituido de tres piezas:

Y a la vez en el cuello se observa

La base del cuello que es la parte por donde se une el cuello a la prenda sea blusa o vestido.
El ancho del cuello que es la parte que toma diferentes formas de acuerdo a la moda. Pueden ser anchos anchos, angostos o con curvas.
La punta del cuello que puede ser redonda, en punta o al gusto de la personas.

Un ejemplo práctico de cuello que tiene 38 cms. de contorno

Y 08 cms. de ancho.

Se trabaja con la mitad de la medida en tela doblada.

Se traza un rectángulo y aplicamos los trazos como sigue:

*De B bajamos ½ cm. Y tenemos el punto B’

*De A salimos 1cm.y subimos 1 cm. y tenemos el punto A’

*Unimos los puntos B’ y A’

*Del punto D subimos 1cm.y tenemos el punto D’

*Marcamos el punto medio de la línea CD y unimos al punto D’

Y de esta forma obtenemos el cuello determinado por los puntos A’B’CD’

TIPO DE CUELLOS

Respecto a modelos de cuellos hay una diversidad y tenemos así:

Cuellos Baby o plato,cuello Mao o Halter,cuello sport con tirilla incorporada,cuello Nehru,cuello con chorrera,cuello marinero,Etc.

Mas adelante desarrollaremos dichos modelos para lo cual partiremos del cuello base y en otros casos haremos adaptaciones.

Y hasta un nuevo taller,mucha gracias por visitar mi blog :):):)

"La práctica hace al maestro"

Taller Nº20

2009-11-17T12:38:00.001-08:00

Blusa con corte militar

En este molde trabajaremos sobre el modelo de corte princesa al que haremos algunas inclusiones para obtener el molde del delantero que estamos viendo.

Desde la mitad( 1/2) de la línea de la sisa trazamos un corte ,línea color fucsia, hasta el punto de encuentro de las pinzas,luego cortamos unimos y formamos el entalle de la blusa
LA ESPALDA

En la espalda al igual que en el delantero trazamos el corte de la línea de la sisa,color naranja, pero desde un tercio (1/3) de la medida hasta la parte mas ancha de la pinza como se ve en el gráfico.
Cortamos ,cosemos y damos forma al entalle, luego procedemos al armado de la blusa como ya sabemos hacerlo y no olvidar el planchar y planchar cada vez que hacemos los empates para abrir las costuras y que nos quede la prenda con un buen acabado.

Bueno queridos seguidores una tarea más para practicar:)

y ¡muchas gracias por visitar mi blog! :):) regresaré en unos dias con más entregas

"Toda comparación es odiosa"

TALLER Nº 19

2009-11-02T14:59:00.000-08:00

BLUSA CORTE PRINCESA

DELANTERO

Nota: La tijeritas en negro indican por donde cortaremos :)
En este modelo de blusa las pinzas , de color azul, coinciden en el punto de la línea base (separación del busto, 9 cms.)
Hacemos un corte desde el punto medio de la línea FG hasta la línea DK (Línea de cadera)
Luego hilvanamos las pinzas al igual que el corte realizado y pasamos a máquina. Planchamos las costuras y asentamos las pinzas de los costados hacia abajo

Espalda

En la espalda la pinza es trazada a 3 cms de la línea de sisa.
Al igual que en el delantero cortamos por la línea guía de corte y cosemos, planchamos para asentar las costuras y la pinza hacia adentro.
Lo demás ya Uds. los saben, me refiero al armado de la blusa.
A practicar con los nuevos trazos y retornaré pronto con nuevas entregas.

¡MUCHAS GRACIAS POR SUS VISITAS! :):)

"Nadie cosecha sin sembrar"

TALLER Nº18

2009-10-26T15:06:00.000-07:00

¡Cómo están mis seguidores!

Hemos aprendido a elaborar el molde base de blusa o corpiño y a partir de esta
base podemos obtener varias prendas como: blusas, camisolas, chalecos, remeras, abrigos, deshabille o salto de cama (batas) vestidos para nenas, spolverinos (tapado de verano) camisones, camisolines, guardapolvos, túnicas, capas, etc, etc.
Siempre empezaremos trazando la blusa base a la cual se le agregarán las mangas, un escote, un cuello, un lago deseado según el tipo de prenda que fuere y muchos otros detalles que complementan a cada prenda, según su funcionalidad o bien detalles decorativos para hacer una prenda original.
Estas son algunas de las tantas `prendas que nos frece un simple molde BASE DE BLUSA.
Ahora haremos algunas variaciones en los moldes de la blusa, tanto en el delantero como en la espalda para los modelos de blusas. modelo entallada, así como el estilo princesa y otros modelos que iremos desarrollando.
Buscamos en nuestros archivos los moldes del delantero y la espalda de la blusa básica, o si desean lo desarrollan de nuevo como quien practica, alguien dirá noo¡¡ :) :), bueno para eso esta la tecnología que nos ayuda a realizar estos cambios o adaptaciones con mucha facilidad y no perder los archivos.
Observemos bien el gráfico para no perder la secuencia.

Blusa entallada/Delantero

La inclusión que se ha realizado es la pinza en azul que observamos:
Del punto C ingresamos 9 cms. hasta el punto O y subimos hasta la línea de pinza a una distancia de 3 cms. como se observa en el gráfico; del punto O bajamos 8 cms. luego trazamos la pinza considerando ½ cm a cada lado del punto O

Espalda

Del punto B ingresamos 9 cms. y bajamos 3 cms.hasta la línea de cadera DK.

Y ya tenemos el molde listo de un nuevo modelo de blusa que por ahora será con el cuello sport que hemos desarrollado.
Obviamente queda a libre imaginación y creatividad de Uds.
Pero no os preocupéis que también veremos variedad de cuellos y escotes.
A practicar como siempre y nos vemos en una próxima entrega :) :)

"LO QUE NO SE EMPIEZA NO SE ACABA"

TALLER Nº 17

2009-10-13T13:23:00.000-07:00

ARMADO DE LA BLUSA

Listas las piezas de la blusa procedemos a su armado.

Para ello necesitamos preparar vistas para la solapa como está en el dibujo,bucamos el molde delantero que ya lo hemos visto en capitulos anteriores y marcamos la parte de la solapa que es lo que necesitamos para colocar en la parte interna del delantero.
Cortamos el molde de la solapa como vemos en la imágen y pasamos a la tela
Sin olvidar aumentar para la costura.

Paso a paso:
1.- Aplicar entretela en vistas y cuello, puede ser pelón esto es para dar más consistencia.
2.- Coser las pinzas en delanteros.
3.- Armar la espalda cosiendo los recortes de los costados con el delantero, cosiendo también las uniones de los hombros de la misma manera. Planchar asentando costuras.
4.- Aplicar vistas a los delanteros y girarlas hacia adentro. Planchar.
5.- Una vez unidos los costados y los hombros procedemos a colocar la manga.Ya la tenemos lista y la colocamos en la parte de la sisa prendiendo con alfileres para encajar con cuidado y quede bien centrada, seguros de ello pasamos a máquina.
6.- Coser el cuello al margen del escote, no olvidar la entretela.
7.- Formar cruce en el delantero.
8.- Preparar los ojales en el lado derecho de la blusa.
9.-Coser los botones.
10.-Preparar la bastilla de la blusa de 3cms. puede ser a mano o máquina.
11.-Retirar los hilos sobrantes, y planchar prolijamente y…. listo blusa acabada.

Hay otra forma de montar mangas

Esta técnica consiste en colocarlas sin cerrarlas.
Hay que unir el delantero y la espalda de la blusa por los hombros como vemos en la imagen y procedemos entonces a colocar la manga abierta. Una vez realizado esto se cose los costados de la blusa y de la manga todo seguido, ojo hay que hacer coincidir las uniones, finalmente colocamos el puño.
Este método es más rápido y sencillo que el otro método de cerrar la manga primero y luego montarla.
Como observamos el resultado es excelente.
Bueno seguidores ya tenemos la blusa lista a practicar el ensamble, paciencia y buen humor si es que algo no sale como queremos, al comienzo es así luego viene las satisfacciones.

Hasta pronto con una nueva entrega y como siempre muchas gracias por sus visitas.:)

"Hora antes ,que minutos después"

TALLER Nº 16

2009-09-22T15:30:00.000-07:00

Trazado del cuello sport

Tomamos la medida del contorno del cuello en este caso consideraremos en 38 cms. y de altura 8 cms.
Para el trazo usaremos la mitad de la medida como observamos en el rectángulo ABCD.
Del punto A subimos 01 cm. Y también 01 cm. hacia fuera.
Del punto B bajamos 1/2cm .
En el punto D subimos 01cm. en la línea CD marcamos la mitad de los 19 cm. o sea 9 y ½.Finalmente unimos las adaptaciones y obtenemos el molde del cuello.

Para visualizar mejor el molde pasa el mouse sobre la imágen y haz click para aumentar el tamaño y podrás observar mejor las indicaciones :) :)

Cortamos el molde y pasamos en tela doblada, acomodamos bien marcamos con tiza por el contorno y marcamos 01 cm más para la costura, no olvidar es por todo el contorno, cortamos y abrimos la tela para obtener el cuello completo.
Colocamos una entretela autoadhesiva para dar consistencia al cuello, pasamos a máquina todo el contorno,volteamos el cuello ,asentamos con la plancha y listo para el ensamble y armado de la blusa.

En todo el proceso de armado de la prenda no olvidar marcar en el molde la costura correspondiente, es decir los ensanches y cada que unimos a planchar y planchar para asentar las costuras,quitar los hilos y obtener una costura limpia para una prolija presentación.
Suerte en este taller y gracias por visitar el blog :) :) :)
"Si no eres parte de la solución , eres parte del problema...¡Actúa!

TALLER Nº 15

2009-09-03T17:57:00.000-07:00

Armado del puño

1.Listo el recorte del puño en la tela pasamos a armarlo de la siguiente manera:
Colocamos la tela adhesiva de refuerzo en el puño tal como vemos en el dibujo.

2. Unimos a la manga tomando en cuenta los 5 cms. adicionales a la medida del contorno del puño , de los cuales 2 cms. son para el cruce y los 3 restantes para dar holgura,. esto se puede observar en el dibujo.

3. Doblar los puños a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro; cerrar los extremos con un pespunte a máquina.

4.Voltear al derecho el puño, planchar para asentar las costuras, luego coser hacia adentro con puntada escondida.
5.Planchar bien las tirillas de la abertura y el pliegue de la manga.
6. Preparar el ojal a mano o máquina en el lado que corresponda.
7. Pegar el botón.
8.Y lista la manga para ser ensamblada.

Así hemos terminado el armado de la manga.
Les pido por favor practiquen bien observando todos los pasos para que obtengan un buen resultado.
Regreso luego con el trazo y armado del cuello de la blusa.
Hasta la vista estimados seguidores :):).

TALLER Nº 14

2009-08-29T20:17:00.000-07:00

¡Cómo están queridos seguidores!, les agradezco una vez más por sus visitas lo que me compromete más con Uds.

Continuando con el tema de las mangas esta vez veremos como hacer el pliegue en la manga.

Basándonos en el molde que hemos desarrollado haremos las siguientes adaptaciones para hacer la abertura en la manga.
Para ello hay que marcar, en la ½ de la línea CD ,el lugar de la abertura, de 08 cms. tal como está en el gráfico formando una línea recta.

Luego, aumentamos en 02 cms. la línea CD para poder hacer el pliegue en la manga.
Una vez trazada las adaptaciones cortamos el molde AFCDE que corresponde sólo a la manga, el puño es un molde aparte.

OJO: El molde no incluye aumentos para las costuras así que hay que considerar para los costados de la manga 03 cms.y para el puño 02 cms.

Cortado el molde quedará como vemos a continuación:
Y ya podemos pasar a la tela, donde se puede apreciar que el pliegue ya está hecho.
El pliegue se hace en sentido, opuesto a la abertura.

Ahora vamos a preparar la tirilla para coser en la abertura.

Paso a paso el pegado de la tirilla

1.Separar los bordes del corte, formando una línea recta.
Preparemos ahora una tirilla de 18 cms de largo para colocar en el borde de la abertura.

2.-Pespuntarlos sobre uno de los bordes largos de las tiras para ribetear, dejando el mínimo margen posible. Planchar las tiras para ribetear por encima de las costuras de aplicación hacia las aberturas, doblarlas a 7 mm de ancho, y coser por dentro los bordes entornados sobre las costuras de la abertura.

3.-Arriba, al final de las aberturas, pespuntar desde dentro oblicuamente a través de los ribetes. En los bordes delanteros de las aberturas, poner el ribete hacia dentro, y fijarlo abajo con la ayuda de un hilván.

Disponer el pliegue en los bordes inferiores de las manga, y sujetarlo con un hilván. Cerrar las costuras de las mangas.

El Puño Recto

Hacemos un rectángulo al hilo
Ancho : 2 vez la altura del puño deseado
Largo : contorno de muñeca + 5 cm (2 cm de crucero y 3 cm de holgura

Continuará:)

Trazo Básico de la Manga

2009-08-22T18:47:00.000-07:00

Procedimiento
1. Trace un ángulo recto en el papel doble, señale el vértice en el punto A.

2.Marque la ½+1cm del ancho de la espada sobre la línea de base Punto B.

3.Del punto A hacia abajo aplique el largo de la manga punto C

4. Escuadre el punto C y aplique la ½ de contorno del puño, Punto D.
5. De B hacia abajo aplique 14 cms. punto E. De A hacia abajo aplique 14 cms punto F.
6. Une con líneas auxiliares los puntos: A con E y B con F, señale el cruce de las líneas con el punto G.
7.Tome la ½ de la línea AG y suba 1,5 cms. Tome la mitad de la línea EG y baje 1,5 cms.
Marque 3 cms. de A sobre la línea de base.
8. Forme la hoja de la manga empezando de A remarcando sobre los 3 cms. desviando ligeramente hasta pasar por los 1,5 cms subidos .Luego por el cruce de las líneas auxiliares, pasando por los 1,5 cms. bajados hasta terminar en la letra E.
9.Une el punto E con D en línea recta.

Observación: Para que no forme pliegue la hoja de la manga se disminuye los 14 cms. a 12 y se toma la ½ exacta del ancho de la espalda y no la ½+1.

Costuras: Marque 01 cm. En el costado y 03 para el puño.

La hoja de la manga también podemos realizarla usando la regla francesa para un ajuste mejor de la curva como apreciamos en el gráfico, tomando en cuenta los 1,5 cms. para la curva hacia arriba y hacia abajo.
Observemos con atención como se coloca la regla.

Continuará.......:):) a practicar por favor queridos seguidores.

"Nada mejor que combatir el ocio con un buen libro"

Accesorios

2009-08-10T15:37:00.000-07:00

Regla para trazos de líneas curvas

En el desarrollo de los moldes delantero y espalda de la blusa hemos considerado el trazo de forma detallada para que sepan como se obtiene tales medidas dando las curvas a pulso o configurándolas con la regla que les muestro a continuación.

La Regla francesa

Está regla está diseñada principalmente para trazar, afinar y conservar las mismas curvas de las sisas de los talles, en las transformaciones ,un lado nos sirve para configurar la sisa de la espalda y el otro lado es para configurar la sisa del delantero, la curva del delantero nos sirve también para configurar escotes y tiro del pantalón.
Cómo usar la regla para el trazado de escotes y sisas

DELANTERO

ESPALDA

A mis seguidores novatos les pido que practiquen mucho la toma de medidas y sus adaptaciones para que les facilite el trazado del molde.

Empiecen tomándose sus propias medidas,luego hagan el cuadro de las adaptaciones como les he sugerido ,luego en el papel de molde empiecen paso a paso a trazar según las indicaciones que les he entregado y verán que la práctica contínua hará que sin darse cuenta logren hacerlo bien y así estarán familiarizados con el trazado.

Luego continuaremos con la manga ,el escote y cuello.Y así avanzaremos con el desarrollo de diferentes modelos de blusas y cuellos.

Por eso les pido que practiquen mucho nos es fácil cuando recién se comienza, pero no es imposible .

¡ Animo que si se puede¡ y ahora los dejo para que practiquen :) :)

Ah,olvidaba decirles que la regla pueden agrandarla hasta un ancho de 15 cms en su parte más ancha por 32 cms de largo, así la copian y la pegan sobre cartón , la cortan y lista para que la usen.

TALLER N° 13 A

2009-08-05T13:26:00.000-07:00

Trazo básico de la espalda en la blusa semientallada

AB= 20 cms. (Mitad de la medida de la espalda + 01cm) Línea de sisa
AC= 40 cms. (Medida del talle de la espalda) Línea de talle
Esta medida es 03 cms. menos que el delantero por la medida del ancho de la pinza que es de 03 cms.
OJO:
El ancho de la pinza está determinado por la diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda.

AD= 56 cms. Largo de la Blusa (Línea de cadera)
CD= 16 cms. Alto de cadera
AH= 02 cms. Para formar el escote
AG = 07 CMS. escote
FG = Inclinación del hombro
BI = 24 cms. Línea de sisa (96/4 del contorno de busto)
CJ = Línea de talle
DK= 23(96/4-01) Línea de cadera
AE= 20(38/2 + 01)

Trazo de la sisa en la espalda: Del punto F trazamos una línea recta hacia la línea de la sisa BI,luego del largo de esta línea marcamos 1/3 de ésta y la unimos con línea curva hacia el punto I , y..listo! la sisa lista como observamos en el gráfico.

Trazo básico de la espalda de la blusa

1.-Trazar un ángulo recto y señalar el vértice con la letra A
2.-Medir del punto A hacia abajo, la mitad +01 cm.de ancho de la espalda. Señalar con la letra B y escuadrar (línea de sisa).
3.-Del punto A medir hasta abajo el talle de la espalda. Señalar la letra C y escuadrar.
4.-Del punto C hacia abajo aplicar el alto de la cadera. Señalar con la letra C y escuadrar.
5.-Del punto A hacia adentro medir la mitad + 01 cm de la espalda. Señalar con el punto E.
6.-Del punto E escuadrar hacia abajo 04 cms. Señalar con el punto F (inclinación del hombro)
7.-Del punto A medir la cuarta-02cms. del contorno del cuello (7cms.). Señalar con la letra G y de A hacia abajo bajar 02 cms.

OJO: El entalle en la cintura es de 02 cms. en el punto J como se aprecia en el gráfico.

8.-Unir G y F con línea recta (línea de hombros)
9.-Del punto B hacia adentro medir la ¼ justa del busto. Señalar con la letra I
10.-Del punto C hacia adentro, aplicar la ¼ + 03 cms. de cintura, señalar con la letra J
11.-Unir I y J con una recta.
12.-Del punto D hacia adentro, medir la ¼ - 0 1 cm de cadera, señalar con la letra K.
13.-No olvidar dar los ensanches, a los costados 03 cms., el cuello 01 cm. Y la basta 03 cms.

Taller Nº 13

2009-07-31T15:47:00.000-07:00

Retomamos el taller con una nueva prenda que es La Blusa, prenda muy útil en nuestro guardarropa y que puede ser combinada de múltiples formas con faldas y pantalones.

Una blusa dice más que mil palabras y todo porque es la prenda que vestimos junto a nuestro rostro y la que capta la atención de todos los que nos miran o escuchan.
El efecto de una blusa repercute al resto del cuerpo, así que en una ocasión formal, si su cintura es ancha, use una camisa sin mangas debajo del saco para dar la ilusión de curvas. Si tiene el busto grande, vista colores oscuros en la parte superior de su cuerpo, pero si sus caderas son más anchas, use esos tonos en su falda o pantalón para balancear su imagen.
Y si no es muy favorecida en busto se recomienda usar encajes en el delantero, orlas, bobos para disimular esa carencia.
Siempre debemos tener en nuestro guardarropa una blusa de color blanco pues es muy necesaria para ocasiones formales y combina con todos los colores.

Modo de tomar las medidas para la confección de una blusa

Ancho de espalda.- Se toma de hombro a hombro, buscando cuidadosamente las articulaciones de los hombros.
Contorno de busto.- Esta medida se toma colocando la cinta métrica por debajo de los brazos, en forma horizontal, y por encima de la parte más sobresaliente del busto.
Talle Delantero.-Esta medida se toma colocando la cinta métrica en la, parte más alta del hombro, donde nace el cuello pasando por la parte más prominente del busto, hasta llegar a la cintura.
Alto del busto.- se toma al medir el talle delantero. Del hombro hacia la cintura marcando exactamente en la parte alta del busto.
Separación del busto.- Se toma de busto a busto, teniendo en cuenta la parte más prominente, variando ésta medida de acuerdo a la configuración de la persona.
Talle de espalda.- Se coloca la cinta métrica en la espalda y se mide desde el nacimiento del cuello hasta la cintura.
Contorno de cintura.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura, por la parte más delgada.
Contorno del cuello.- Se mide pasando la cinta métrica alrededor del cuello, en posición horizontal, llegando hasta la cavidad de la tráquea.
Alto de cadera.- Se toma desde la cintura, por el costado derecho, hasta la parte más sobresaliente de la cadera. Esta medida puede variar de acuerdo a la configuración de la persona.
Contorno de caderas.- Se toma colocando la cinta métrica alrededor de la cadera por la parte más desarrollada de la cadera o de los glúteos.
Largo de manga.- Esta medida debe tomarse al brazo doblado
Hacia delante formando un ángulo recto. Una vez adoptada ésta posición, se coloca la cinta métrica desde la articulación del hombro hacia abajo, pasando por el codo , hasta la muñeca.
Adaptación de las medidas para confeccionar una blusa

Trazo Básico de la blusa semientallada

Usaremos las medidas del cuadro de adaptaciones del ejemplo para visualizar el desarrollo del molde.

El molde no incluye las ampliaciones para costuras.

Para el hombro dejamos 01 cm,costados 03 cms , para el dobladillo 03 cms y para el cuello 01 cm.

OJO: El entalle es de 02 cms.en el punto J como vemos en el gráfico.

DETALLE : Observamos que la pinza del delantero en la tela ya ha sido rectificada al coserla.

AE = 20 (38/2 = 19+1 ) MEDIDA DE LA ESPALDA
AC = 43 (Medida exacta) TALLE DELANTERO
CD = 16 (medida exacta) ALTO DE CADERA
AB = 20 (½+1 de la medida de la espalda)
EF = 4 (bajada para formar la línea del hombro)
AG = 7 (36/4 menos 2) del contorno del cuello
AH = 7 cms para el escote.

BI = 26 (96/4 más 2) línea de sisa
DK = 25 (96/4 más 1) línea de cadera.
AG y AH = Escote de la blusa

AD = Largo Total de la blusa

GL = Alto del busto

OJO: Desde el punto H hacia afuera marcamos 03 cms. para el cruce de la blusa donde irán los ojales y botones;igualmente desde el punto D hacia afuera.

Trazo de la sisa en el delantero: Del Punto F trazar una línea escuadrando hacia la línea de sisa BI como se ve en el gráfico, luego marcar la 1/2 de ésta línea y desde ahí trazar una línea curva hacia el punto I como vemos en el gráfico y listo el trazo de la sisa.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO DEL DESARROLLO DEL MOLDE

1.- Trazar un ángulo recto. Señalar el vértice con la letra A
2.- Medir desde el punto A hacia abajo la mitad + 01 cm de ancho de espalda. Señalar con la letra B y escuadrar (Línea de sisa)
3.- Medir desde el punto A hacia abajo, el talle delantero. Señalar con la letra C y escuadrar (línea de talle)
4.- Medir desde el punto C hacia abajo, la altura de cadera.Señalar con la letra D y escuadrar (línea de cadera)
5.-Desde el punto A hacia adentro,medir la mitad más 1 cm del ancho de la espalda. Escuadrar y señalar con el punto E.
6.-Del punto E escuadrar hacia abajo 4 cms. Señalar con el punto F (inclinación de hombros)
7.-Medir desde el punto A hacia adentro y hacia abajo, la ¼ menos 2 cms del contorno del cuello. Señalar con los puntos G y H . Formar el escote escuadrando G con E.
8.- Unir G y F (línea de hombros)
9.-Del punto B hacia adentro, medir la ¼ + 02 del contorno de busto.Señalar con el punto I.
10.- Desde el punto C medir hacia adentro, la ¼ más 03 cms de cintura. Señalar con el punto J.

11.- Medir desde D hacia adentro, la ¼ más 1 cm de cadera. Señalar con la letra K y escuadrar hacia arriba(línea de costado)
12.- Formar la pinza ubicando el alto del busto, midiendo desde el punto A hacia abajo la altura del busto y escuadrar hacia adentro ½ de la separación del busto (9cms.) formando la línea GL. Formar la pinza del costado.( 03 CMS DE ANCHO)

OJO: LA PINZA ESTÁ DETERMINADA POR LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LA MEDIDA DEL TALLE DELANTERO Y EL TALLE DE LA ESPALDA, EN EL EJEMPLO LA DIFERENCIA ES DE 03 CMS.
SI ES MUCHA LA DIFERENCIA MÁS ADELANTE VEREMOS COMO LA APLICAMOS.

Cómo trazar la pinza:

Del Punto I bajamos 10 cms para trazar la pinza, desde aquí trazamos la pinza hacia el punto L a 3 cms de distancia.

OJO:

Rectificación de la pinza: Esta rectificación es necesaria porque al coser la pinza si no aumentamos 02cms adicionales entre los puntos IJ (línea verde) nos va a quedar corta la tela de esa parte de la blusa al plizar la pinza.

"Hay dos clases de escritores geniales,los que piensan y los que hacen pensar"

Roux

AVISO

2009-07-26T18:43:00.000-07:00

Cómo están queridos seguidores les estoy preparando talleres con nuevas entregas ,disculpen la demora, pronto estaré de nuevo con Uds.¡¡¡¡¡¡¡¡ :)

Taller Nº.12

2009-07-04T10:48:00.000-07:00

Modelo de Falda Envolvente

Modelo en base falda evasé

(Imagen de Eliuna)

Procedimiento:
1. Puede hacerse con un patrón de falda recta, tubular o lápiz, Línea A o evasé ,Etc. De acuerdo a la preferencia.
2. La espalda debe ser trazada sobre el doblez de la tela. Si la base va a ser sobre modelo lápiz o evasé
Se tiene que cortar 3 piezas: la espalda sobre tela doblada y dos delanteros iguales.
En este caso no olvidar para los ensanches, las uniones y el dobladillo.
Si es sobre la base falda recta sólo obtendremos una sola pieza en la que será trazada a la vez espalda y delantero todo sobre el doblez de la tela.

Ahora vamos a desarrollar el molde sobra la base de la falda recta.

AB - Altura de cadera
AC – Largo de falda
F1 D1 – Curva de cadera espalda
F2 D2 - Curva de cadera delantero

Listo el molde lo colocamos sobre el doblez de la tela escogida teniendo cuidado al tizar, luego cortamos y obtenemos el modelo como vemos en la figura.

Ya abierta totalmente, observamos dos delanteros porque es cruzada envolvente y la podemos sujetar con botones hasta más abajo de la altura de la cadera, también puede sujetarse con un imperdible grande decorativo o con hebillas; queda al gusto e imaginación de la persona.
Antes de empezar a coser encandelillamos todo el contorno y:

1. Preparamos pinzas y planchamos.
2. Hacemos los dobladillos en los extremos a mano o máquina.
3. Preparamos la pretina de medida contorno de cintura por 3 cms de ancho, la planchamos y la cosemos a máquina e interiormente a mano.
4. Podemos obviar la pretina y sólo hacemos un dobladillo en la cintura pero la reforzamos primero con una cinta de tela adherente para evitar que estire y pierda su forma.
5. hacemos la basta de cuatro cms de doblez.
Ya lista la falda procedemos a preparar los ojales en el lado que corresponda y en el otro pegamos los botones.
6. Cortamos los hilos sobrantes sacudimos y planchamos finalmente la prenda para que quede bien asentada….y listo.

VARIANTE;
*Si este modelo lo hacemos sobre la base de falda evasé o línea A vamos a obtener tres piezas independientes como vemos en la figura:

En este caso tenemos que unir las piezas y considerar antes de cortar los ensanches para las uniones de los costados y en la cintura un cm.de costura.
Si deseamos podemos colocar tiras para formar lazos y atar la falda; dos para los interiores y dos para los extremos; si pegamos botones los colocamos tanto en el interior de la cintura .para evitar que cuelgue, así como en el término del cruce.

De este modelo de falda envolvente podemos con menos cruce obtener la falda cruzada o pareo
Esta variante se realiza con cruce sólo hasta la altura de la pinza, la cual se elimina porque no la necesitamos y trabajamos como el desarrollo anterior….es fácil verdad?
Con este modelo de falda pareo se confeccionan faldas para niñas.

y los pareos para la playa en felpa.

Bueno mis seguidores espero como siempre digo que les sea útil este taller y será hasta otro momento. GRACIAS POR VERME :) :)

TALLER Nº 11

2009-06-20T15:17:00.000-07:00

Reanudando la edición de talleres sólo faldas, les he traído en esta oportunidad el desarrollo de una falda muy fácil de hacer porque ya Uds Estimados seguidores ya han aprendido a desarrollar la falda básica y como habrán podido observar todo modelo parte del molde de la falda base recta.
Este modelo es una prenda que la podemos confeccionar con un retazo de tela que tal vez nos quedó.
Tiene una única costura que es en la espalda ,donde colocaremos el cierre.

Tema: Modelo de falda Costura Suprimida

Procedimiento

1.-Trabajar Delantero y Espalda sobre el patrón de falda base.
2.-Trabajar sobre el doblez de la tela
3.-El cierre irá cosido en la espalda

Trazamos el molde base de falda como hemos aprendido en capítulos anteriores; luego una vez que hemos rectificado bien pasamos a la tela.
Tizamos sin olvidar los ensanches , marcamos bien las pinzas y seguras que todo esta bien comenzamos a cortar y obtenemos el molde en una sola pieza tanto delantero y espalda.
Como siempre empezamos a encandelillar para evitar el deshilache de la tela.
Luego preparamos las pinzas cosemos y las planchamos doblándolas hacia la curva de cadera.
Unimos la espalda y planchamos abriendo la costura hasta dejar 10 cms para la abertura de la falda paa dar comodidad.
Cosemos el cierre en el espacio dejado en la espalda.

Volteamos al derecho la prenda y unimos la pretina (pieza de 8 cms de ancho por la medida del contorno de cintura mas 03 cms para el cruce.)
También puede ser sin pretina para lo cual colocamos una cinta al bies preparada de la misma tela, unimos a la cintura volteamos, planchamos y cosemos con puntada escondida. Finalmente levantamos la base y la fijamos con puntada de grillo en todo el ruedo de la falda

AB= ALTO DE CADERA (Delantero)
AC = LARGO DE FALDA (Delantero)
A´B`= ALTO DE CADERA (Espalda)A`C`= LARGO DE FALDA (Espalda) aquí dejamos 10 cms al final del largo para la abertura de la falda la que dará más amplitud al movimiento

Xxxxx (Donde colocamos el cierre)

Recordar que para la cintura el cálculo es ¼ de contorno de cintura mas 3 cms tanto para el delantero y la espalda.
No olvidar dar los ensanches:
· Cintura 01 cm.
· Espalda 03 cms.
· Basta o dobladillo 04 cms.
· Curva de Cadera 02 cms.
Ancho de pinzas 03 cms.

Pronto regresaré con mas modelos y muchas gracias por visitar mi blog lo cual me compromete mas con todos Uds.:)

"El AMIGO SEGURO SE LE CONOCE EN LA OCASIÓN INSEGURA"

Taller Nº 10

2009-05-22T09:41:00.000-07:00

La Falda Pantalón

Disfrute de la apariencia de una falda con la comodidad de los pantalones.

¡Viva la falda-pantalón! El lado femenino de la falda ancha, el aspecto práctico del pantalón... Esta es muy amplia con un bonito movimiento.

Cálculo del material:
·Tela doble ancho: dos largos más 20cms.
·Tela de un solo ancho: cuatro largos más 20 cms.
·Un cierre
.Un botón
·Cinta pretina o borlón ( esto para dar consistencia a la pretina puede ser las cintas autoadhesivas) o elástico.
·Hilo del color de la tela

Cuadro de adaptaciones

Trazado de la falda pantalón
Trazamos una base de falda recta o línea “A” sobre ella hacemos las adaptaciones, en este caso es trabajaremos sobre falda recta.

AB=Altura de cadera falda base
AH=Altura de cadera falda pantalón
AC=Lardo de falda
AF=Línea de cintura
AG=Bajada de cintura
HI =(1/10 del contorno de cadera+1)
BD=(1/4 contorno de cadera +1)
Ah=(Distancia para la pinza de 9cms.siempre)
x x x=Línea de corte en HC

Trazo:

1.-Del punto “A” hacia abajo aplicar 1/4 del contorno de cadera más 5 cms. Señalamos con el punto “H” y escuadramos hacia fuera.
2.-Desde el punto “H” hacia fuera medir 1/10 del contorno de cadera más 1 cm. Señalar con el punto “I” y escuadrar hacia el ruedo. Tiro de la falda pantalón.
3.-Unir los puntos “B” e “I” con una ligera curva.( Usar el sisódromo o regla para trazar sisas).
4.-Cortar la línea HC e insertar godets(piezas) de 1,5 a 2 cms., para dar amplitud a la falda y tenga mayor soltura y caída.
OJO:
Una vez cortada la línea HC en el molde separamos ambos lados hasta 1,5 ó 2cms , pegamos el godet insertado en el espacio y obtenemos el molde del delantero(celeste)de la falda ligeramente ampliado a lo costados con lo que se consigue un vuelo con mejor caída. Luego pasamos el molde sobre la tela escogida y tizamos por el contorno del molde, la pinza esta eliminada para marcar mejor en la tela, no olvidar dar los ensanches de 2 cms a los costados, 1 cm en la cintura y 4 ó 6 cms para el dobladillo , antes de cortar la tela. Y aquí está el molde cortado listo para pasar a la tela.

ADVERTENCIA: La pinza sólo se ELIMINA en el MOLDE para su mejor tizado en la tela, de esta manera queda marcada con facilidad.

Espalda:

AH= (1/4 del contorno de cadera + 5 cms.)
BD= (¼ de contorno de cadera – 1)
HI = (1/10 del contorno de cadera +2cms,para formar el tiro
de la falda pantalón)

LM= Nueva Línea de cintura
MD=Nueva curva de cadera

Trazo:
1.-Correr desde el punto”A” hacia adentro 3 cms.
Señalar con el Punto “k”.
2.-Unir KB y prolongar hacia arriba 3cms.Señalar Punto”L”.
3.-Dar para el ensanche de la nueva línea de cintura 3cms.Señalar punto ”M”
4.-Unir LM(Es la nueva línea de cintura).
5.-Unir MD (Curva de Cadera)
6.- Para el trazo de la pinza tomar la mitad de LM y escuadrar 14 cms. hacia abajo, para formar la pinza marcar 1.5 cm. A cada lado.
7.- Dar ensanches. (Costados, cintura y dobladillo)

OJO: En la espalda “NO” se baja de “A” los 1,5 cms. Sólo en el delantero.

Al igual que en el delantero una vez cortada la línea HC, en el molde, separamos 1,5 ó 2 cms. pegamos el godet tal y como aparece en la figura de abajo y queda listo para pasar a la tela

Armado de la prenda
Una vez terminado el corte de la falda pasamos al armado.
1.-Encandelillamos primero antes de unir las piezas para que no deshilache la tela.
2.-Preparar las pinzas, planchar asentándolas hacia fuera. Unimos las dos piezas del delantero dejado libre18 cms. si es adulta y niña 10 ó 12 cms. para colocar el cierre o cremallera. Coser el cierre y planchar bien las uniones.
3.-Unir las piezas de la espalda coser y planchar.
4.-Ya listo el delantero y espalda unimos por la entrepierna, cosiendo en forma de U como observamos en el gráfico

5.-Es el momento de colocar la pretina tan igual como en las faldas, la preparamos con la medida del contorno de cintura y de ancho 8 cms más 5 cms. para el cruce.
Cosemos sus extremos, volteamos, hacemos el ojal horizontal a mano o máquina, planchamos y la unimos al cuerpo de la falda pantalón con una costura de un cm en el contorno y terminamos por el revés haciendo costura escondida .luego pegamos el botón en el extremo derecho
6.-Hacemos un dobladillo de 4 cms. en las piernas de la falda pantalón con puntada de pata de grillo (parecido al zigzag pero a mano)
7.-Lista la prenda cortamos los hilos sobrantes de las costuras
Y damos la última pasada de plancha a la prenda cuidando que quede muy prolija y lista para ser usada.

Sugerencia: Cuando la prenda es para una niña se hace una variante para la pretina, se coloca elástico en la parte trasera de la pretina.

Los elásticos hacen que las prendas de vestir sean seguras, funcionales y cómodas sobren todo para las niñas.

Que les sea muy útil este taller y hasta el próximo modelo de falda. :) :) :)

"Solo viven aquellos que luchan"

Victor Hugo

Taller 9

2009-05-11T14:02:00.000-07:00

FALDA PLISADA O DE TABLAS

Esta es la famosa falda colegial, también usada por las bastoneras o animadoras de diferentes equipos deportivos y cómoda para las que practican tenis o por qué no para usarla de vestir.

Plisada y hasta la rodilla, la falda deja de ser el uniforme de día para llenar las noches. Combínala con un sweater de cashmire, una blusa de seda, un top. Los tacos altos son imprescindibles para la noche pero unas ballerinas color plata u oro le pueden dar un toque muy interesante a tu look.
De día, la puedes acompañar con un abrigo de bolsillos y motivos con piel y tacos altos. Se llevan bien con twin sets, y camisas blancas todo terreno.
El modelo de falda que estamos viendo en la foto se realiza de la sgte. manera:

Trazando los tableros

En el gráfico observamos espacios que indican el ancho referencial del tablero, color marrón, en este caso de 4 cms y su profundidad, color naranja, de 8 cms el doble de la medida del tablero,

NO OLVIDARDAR COSTURA A AMBOS LADOS (3 CMS A CADA EXTREMO)

0J0: MEDIDA DE LA CINTURA X 3 + ANCHO DE COSTURA
O MEDIDA DE LA CADERA X 3 + ANCHO DE COSTURA
Según el ancho de las tablas, tienes que dibujar (con el carboncillo o un lápiz muy suave, para que luego no se transparente) líneas paralelas a lo largo de la tela, dejando una separación entre ellas, también según lo profundos que quieras los pliegues y el vuelo de la falda (cuanto más profundos sean, más gracia tendrá). Después, pliega las tablas y sujétalas con un hilván. Para que se queden marcadas las tablas tendrás que planchar los pliegues muy muy bien, dependiendo de la tela que uses es posible que tengas que dejarla enfriar y volver a planchar varias veces.
Ojala les guste y les sirva háganlo con la tela que deseen, a la cadera o a la cintura.
Una vez terminado el plisado tenemos lista la falda como vemos en la imagen para sólo añadir una cinturilla, que ya sabemos prepararla (ver taller 1 ) y una cremallera o algo para cerrar la falda y quedará como la falda que está en la foto de arriba.

Es importante que hagas el dobladillo ANTES de plisar la falda, de lo contrario luego será más difícil hacerlo y te puedes cargar el plisado al plancharlo.

CÓMO CALCULAR LA TELA

1. Para calcular la tela debe multiplicarse la medida de la cintura por tres más la costura. Si la cintura es 60 cms se necesitará 1,80 cms de tela de 90 cms de ancho. Si la tela es doble ancho se emplearan dos largos.
2. En cuanto a los tableros, la medida de la profundidad debe ser siempre el doble de la medida señalada para el tablero. Ejm.:
- Si es de 0,4 cms. La profundidad es de 0,8 cms.
- Si es de 0,6 cms. La profundidad es de 12 cms.
- Si es de 0,8 cms. La profundidad es de 16 cms.
3. El plegado de la falda puede hacerse de varios estilos:
* Pliegues: Asentados, en un solo sentido y
Encontrados, haciendo que se encuentren.
4. Si los pliegues van en la cadera entonces trabajaríamos con la medida del contorno de cadera, pero primero tenemos que trazar la falda básica hasta la altura de la cadera (ver 1er. Taller)
y al igual que la cintura dicha medida multiplicamos por tres más la medida de las costuras y el procedimiento es igual.

OPCIÓN:
*Recogidos: Fruncir con pespunte a máquina con puntada larga y con 02 carreras para asegurar
Ojala les guste y les sirva háganlo con la tela que deseen, a la cadera o a la cintura.
*Un truquito: para que las tablas duren más y aguanten bien hasta el día que la uses dejar el hilván puesto hasta el mismo día , y quitarlo un rato antes de ponerse la falda. Igualmente, cuando vayas a guardarla es recomendable que vuelvas a hilvanar las tablas y les des otro planchado cuando te lo vayas a volver a poner, para que no se deshagan.

Y HASTA EL PRÓXIMO TALLER, ¡GRACIAS POR VISITARME!:)

"CUANDO CONSIDERES QUE AQUELLO QUE HAS REALIZADO ESTÁ BIEN HECHO.....MEJÓRALO"

Edison

Taller No.8

2009-05-04T17:47:00.000-07:00

Como cortar una falda al sesgo

Para hacer una falda al sesgo, proceda a elaborar el molde básico o cualquier desarrollo de moda que tenga en mente y ubique el patrón en la tela como se

muestra en el dibujo.

Para que usted no solamente lo haga, sino que lo entienda primero debe saber que es un sesgo , ver el gráfico
Recordemos este tema del sesgo visto en talleres anteriores.
Luego de pasado el molde a la tela se procede al corte y armado de la prenda como ya hemos visto en capítulos anteriores.

TALLER No.7

2009-04-25T16:47:00.000-07:00

FALDA TRES TIEMPOS o ARANDELAS

DESARROLLO DEL MOLDE

1. Preparamos el molde básico de la falda, en tela doblada, hasta la LÍNEA DE CADERA y obtenemos el molde (1) GBDF.

2. Para elaborar la siguiente pieza de la falda , en tela doblada, la medida del largo de la arandela será el doble del contorno de la cadera por la altura deseada como en el ejemplo, y obtenemos el molde (2)

3. La tercera arandela será elaborada también en tela doblada y la medida será el triple del contorno de cadera o menos según vemos en el gráfico.
4. La amplitud de las arandelas así como el número de ellas depende del gusto de la usuaria.

CORTE Y ARMADO DE LA PRENDA

Preparamos la tela que hemos elegido para este modelo y trasladamos el molde(1), ubicamos sobre la tela doblada y procedemos a tizar considerando los ensanches para cintura 1cm. para los costados 3 cms ,en el trasero de la falda 2 cms para pegar el cierre y para la línea de cadera 2cms,para unir a la arandela
1.-Los moldes (2) y (3) son piezas rectangulares y al igual que el anterior al momento de tizar consideraremos los ensanches para la uniones con las arandelas (2cms.)

2.-Listas las piezas procedemos al armado y cosido:
*Armamos el caderín de la falda como ya sabemos, cosemos respetando los ensanches en costados y unión de la parte trasera de la falda, encandelillamos y planchamos las uniones.

*Unimos los extremos de cada arandela encandelillamos, abrimos y planchamos las costuras

4.-Preparamos la pieza (2) cosemos sus extremos, encandelillamos, abrimos y planchamos la costura.Luego empezamos a recoger hasta la medida del contorno de la cadera y la unimos al caderín de la falda.
5.-La arandela (3) se prepara igual que la anterior y se une acorde a la medida establecida.
Armada la falda procedemos a pegar el cierre y finalmente unimos la pretina de 3 ó 4 cms de ancho, preparamos el ojal y pegamos el botón

Si no deseamos pretina cosemos una pieza en la cintura, doblamos y cosemos con puntada escondida y para sujetar la cintura pegamos un corchete grande.
La basta podemos hacerla a mano a máquina o colocarle una blonda o cinta eso ya depende del gusto.
Lista ya la falda revisamos que no tenga hilvanes y que este bien planchada.
Esta es la base para elaborar una falda con arandelas pues el número, tamaño y combinación de ellas en colores es a gusto.
Hasta la vista y regresaré con otro modelo de falda :)
"No te cases por dinero a préstamo lo consigues más barato"
Proverbio escosés

TELAS PARA CONFECCIONAR FALDAS

2009-04-18T15:58:00.000-07:00

Es amplia la variedad de telas en gama de texturas y fibras para la confección de faldas, aquí les muestro alguna de ellas.

Limpieza de prendas y accesorios

2009-04-14T16:47:00.000-07:00

Te brindamos un cantidad de pequeños consejos y trucos para el mantenimiento de tu ropa y accesorios:

Sweters encogidos

Recuperarán su tamaño original si los dejas, durante un día entero, en remojo en un amplio barreño que contenga un litro y medio de suavizante por cada cuatro litros de agua.
Zapatos de charol.

Para recuperar el brillo y el lustre debes frotarlos con un algodón empapado en leche y pasarles luego un paño seco. Igualmente puedes limpiar los bolsos de este material.
Zapatos estropeados.

Si el agua del mar estropea tus zapatos, aplícales con un algodón una solución hecha con dos cucharaditas de alcohol de quemar y una de leche.Frótalos bien y espera que se sequen. Después limpialos como de costumbre.
Sweters decolorados.

Si tu sweter negro ha ido perdiendo color, lávalo con el agua de haber cocido espinacas. Recuperará el tono original.
Lavar las medias.

Podrás meterlas en la lavadora si previamente las has introducido en una bolsita de tela fina o en los bolsillos de alguna prenda. Quedarán perfectamente limpias y se mantendrán a salvo de carreras durante el lavado.
Prendas tostadas por la plancha.

Si tu camisa se ha oscurecido ligeramente al plancharla. No te preocupes, sumérgela en seguida en una solución de agua oxigenada no muy concentrada. Volverá rápidamente a recuperar su color natural.
Faldas de tablas.

Para plancharlas con facilidad, mantén los pliegues cerrados sujetándolos previamente en la parte de abajo con unas broches de tender la ropa.
Lana como nueva.

Al deshacer un sweter, la lana queda con un aspecto rugoso y es muy incomodo volver a tejer con ella. Para evitarlo, es muy sencillo: llena una botella con agua caliente y enrolla en ella la lana. Al poco rato ya podrás hacer el ovillo con lana como recién comprada
Gafas limpias.

Si deseas que los cristales de tus gafas queden realmente limpios y con brillo, frótalos muy suavemente con un poco de ceniza de un cigarrillo y un trozo de papel de periódico

Planchas más deslizantes.

Cuando la plancha se pega a la ropa, pásale por la base un trozo de jabón seco cuando aún esté caliente. A continuación, enjuágala con agua y sécala con una hoja de periódico. Dejará de pegarse.
Antipolilla efectiva.

Además de la conocida naftalina, introduce en los bolsillos de los abrigos y la ropa de invierno un poco de clavo de olor. Es una forma muy efectiva de ahuyentar a las polillas y de evitar el olor de la naftalina.

Sweters sin bolitas.

Si quieres que a tus jerseys no les salgan bolitas, haz lo siguiente: recién comprado mételo durante dos días en el congelador, dentro de una bolsa de plástico.
Ropa más blanca.

Cuando la ropa permanece guardada durante mucho tiempo aparecen en ella unas feas manchas amarillentas, difíciles de eliminar con un simple lavado e incluso con lejía. Para devolverle su color blanco inicial, pon sobre ellas un poco de leche fría, déjala reposar durante un rato y después prueba a lavar la prenda normalmente.

Chicles pegados a la ropa.

Si tu hijo llega a casa con un chicle pegado a la ropa, y no sale con nada. No te desesperes. Coge la prenda, métela en una bolsa de plástico, ciérrala bien y déjala una hora en el congelador. Conseguirás quitarlo sin esfuerzo.

Taller No.6

2009-04-06T11:21:00.000-07:00

Modelo de Falda Campana Mundo o Rotonda

Esta es una falda que tiene en la cintura y en el ruedo un círculo completo. Es un trazo sencillo, donde sólo necesitas la medida de la cintura y el largo de la falda para elaborar el patrón. Si no deseo la falda en la cintura, reemplazo la medida de la cintura por la medida donde yo deseo que se me sostenga la falda. A ésta medida puedo descontar de 2-4 cms ya que ésta falda queda completamente sesgada y tiende a ceder al colocarle la preetina. Dependiendo de la tela que use. Es mejor usar linos, dacrones o telas que no estiren porque pueden llegar a deformarse con el tiempo.

1. A = punto de origen.
2. AC, AB = 1/6 de contorno de cintura.
3. Unimos con curva los puntos CB haciendo centro en el punto A (para esto nos podemos ayudar de un cordón para usarlo similar a un compás).
4.·BD y CE medimos el largo de falda. Unimos los puntos ED, que es el ruedo.
5. Hay otra forma de hacerlo, no sé si logren entender: Coloco la cinta métrica en el punto A y mido de AC y AB (1/6 de cintura más largo de falda). Voy corriendo, el metro en la parte del ruedo de la falda pero sin moverlo del punto A. Hago marcas a todo lo ancho del ruedo y luego uno esos puntos y obtenemos la línea curva ED , ruedo de la falda.
6. También nos podemos guiar observando la foto de la falda media ca

El doblez del papel debe estar del lado de la línea vertical, esta falda sale sin costuras. Si además de su amplitud queremos fruncir trabajamos con la medida de cadera, nos saldrá una falda rotonda fruncida.

OJO: Colocamos el molde sobre la tela doblada en cuatro.
Una vez cortada la falda , observamos que al desdoblarla la cintura y el ruedo son un circulo perfecto; procedemos a darle los acabados :
*SIN PRETINA: Colocamos un refuerzo internamente y unimos a la cintura cosiendo a un centímetro del borde y luego doblamos hacia dentro con puntada escondida.
*CON PRETINA: Cortamos la pretina de 6 u 8 cms. De ancho según gusto y de largo la medida del contorno de cintura más un cm para la unión., cosemos en los extremos y luego la unimos a la cintura de la falda y la doblamos hacia adentro y cosemos con puntada escondida.Luego para sujetar la cintura de la falda cosemos un corchete grande en uno de los extremos de la pretina.

*FRUNCIDA: Para lograr esto a la cintura le aplicamos 1/6 del contorno de la cadera. Luego colocamos un refuerzo en el borde de la cintura para colocar el elástico (Ancho a discreción).

Finalmente hacemos el dobladillo lo más pequeño que se pueda si es a mano el acabado, si la tela es delgada podemos coser el ruedo a máquina con puntada zigzag menuda.

"El fruto de trabajo es el más dulce de todos los placeres"

Taller No.5

2009-03-28T16:42:00.000-07:00

Modelo de Falda Media Campana

No todas las faldas, que usted quiera realizar necesitan el patrón básico aprendido. Un ejemplo lo tenemos en la falda media campana y la falda campana mundo o rotonda. También podemos incluir aquí la falda tipo enagua fruncida en la cintura estilo campesina.
Esta es una falda semi-acampanada. El vuelo generalmente, es de la cadera hacia abajo. Se pueden elaborar en linos crepés, dacrones, sedas, chalis ect. La elaboración de la falda media campana, también es bastante simple. Tomen nota.
Medidas: Solo necesitamos la medida de la cintura o en su defecto donde usted desea que se le sostenga la falda. Y la medida del largo de la falda

AB y AC = 1/3 Contorno de cintura
BD y CE = Largo de la falda
BC = Curva de Cintura DE = Curva del ruedo

Procedimiento:
1. Escuadrar del vértice “A”, siguiendo la recta vertical, medir 1/3 de la medida de la cintura, señalar con el punto “B”.
2. Realizar la misma operación anterior pero esta vez, siguiendo la recta horizontal.
señalar con el punto “C”
3. Girar ésta misma medida ( 1/3 de cintura) entre “A” y “B” de manera que se forme la curva de cintura uniendo “B” y “C”
4. Para el largo de la Falda de “B” hacia abajo, establecer el punto “D” y unir “B” y “D” igualmente del punto “C” hacia el punto “E” y tenemos determinado el largo de la falda "C y E" y también el ruedo de la falda similar al de la cintura.

SUGERENCIA:

La distancia entre la curva de la cintura“CB” y la del ruedo “ED” debe ser la misma por ser el largo de la falda y para ello la trazaremos de la Sgte. Manera:

(Fuente Foto): El Baúl de las costureras

*Cogemos la tela en la que trazaremos el molde y nos ayudamos como vemos, en la foto de la izquierda, con una cuerda atada a un marcador desde el ángulo superior derecho y marcamos el 1/3 de medida de la cintura para formar la curva de cintura “CB” y luego retomamos (Foto 2) y trazamos el ruedo con la medida del largo de la falda y obtenemos así la curva del ruedo “ ED”.

Finalmente obtenemos el molde de la falda Medio Campana BCDE

OJO:

Al momento de trazar el molde sobre la tela no olvidar que al doblar debe quedar de tal manera que uno de los lados de la falda sea el orillo y el otro el de la tela doblada como en el gráfico. :)

- Además dar ensanches de 1 cm para la cintura y costados ( No está incluído en el molde) ; para el ruedo puede ser hasta 2 cms.

- Una vez trazado el molde y pasado a la tela, considerando los ensanches en cintura y ruedo procedemos a cortar y armar la falda de la manera más sencilla porque solamente cosemos el lado del orillo dejamos espacio para el cierre o cremallera (18 ó 20 cms puede ser).
- Si no deseo la falda en la cintura pues reemplazo la medida de la cintura por la medida donde yo deseo que se me sostenga la falda. Con confianza a ésta medida puedo descontar de 2-4 cms ya que ésta falda es casi sesgada y tiende a ceder al colocarle la pretina.
- Si deseamos no le colocamos pretina y terminamos la cintura con un refuerzo al contorno, pero primero colocamos el cierre y luego cosemos, doblamos hacia adentro y con puntada escondida damos el acabado al refuerzo.
- Finalmente colocamos un par de corchetes en la abertura de la cintura.
- Luego hacemos la basta o dobladillo con puntada pata de grillo muy pequeñita y sin frunces dado que el borde es circular y si no tenemos cuidado al coser queda tirante por un lado y sobrante por otro.
*Y como siempre digo no olvidar, lo de planchar y planchar en el proceso del armado de la prenda.
Para obtener buenos resultados.

DE LA MODA LO QUE TE ACOMODA

2009-03-22T18:29:00.000-07:00

FALDAS PERFECTAS PARA TUS PIERNAS

*Piernas gruesas y cortas:- Largo recomendado: Uno o dos dedos arriba de la rodilla.- Faldas ideales: Las tubo y las rectas, preferentemente holgadas. - Mejor no usar: Faldas largas y tipo A. Evitar como regla las faldas demasiado ceñidas.
*Piernas gruesas y largas:- Largo recomendado: El Chanel (un dedo abajo de la rodilla).- Faldas ideales: Las tubo, las rectas, las tipo A y las faldas al sesgo. Sí a las faldas moderadamente ceñidas.- Mejor no usar: Faldas muy amplias. Puedes usar faldas moderadamente grandes, pero al sesgo.
*Piernas delgadas y cortas:- Largo recomendado: Uno o dos dedos arriba de la rodilla.- Faldas ideales: Las faldas rectas, al sesgo y las tipo A, siempre que no sean muy amplias.- Mejor no usar: Faldas largas y tubo
*Piernas delgadas y largas:- Largo recomendado: El Chanel (un dedo abajo de la rodilla) - Faldas ideales: Las faldas tubo, al sesgo y las tipo A. De preferencia usarlas con zapatos bajos.- Mejor no usar: Faldas muy amplias.
*Ten en cuenta que…- Las faldas tipo tubo y los pantalones pitillos no se llevan bien con las caderas muy anchas. Los cortes rectos o al sesgo sí caen perfectos.- Es mejor evitar las faldas muy ceñidas si tienes caderas angostas. Por el contrario, usa faldas con vuelo, con volumen.- Según Sandra, ya no luce muy bien una mujer (no una adolescente) con mini… a menos que vayas una discoteca.

(Fotos: archivo) Fuente. El Comercio

Costura

2009-03-09T20:27:00.000-07:00

Pegado de accesorios

Los cierres, los broches, los botones, las presillas deben ser lo más discretos posibles aunque a veces sirven de adorno; eso ya depende de los gustos y colores de la persona .

Cierres

Cuando tengamos que elegir un cierre tomemos en cuenta que el color y grosor del cierre combine también con el de la tela.
Hay varias formas de colocar un cierre.
.El cierre oculto que se usa generalmente en los costados de faldas, vestidos y pantalones o cuando el color del cierre no combine con el de la falda.

·El cierre centrado ,se usa para colocar en el delantero o espalda de las faldas.

.El cierre bragueta, que mayormente es aplicado en los pantalones o en algunas ocasiones en las faldas.

Ojales
Los ojales siempre se hacen al hilo de la tela, los verticales deben quedar paralelos al orillo de la tela y los horizontales deben formar un ángulo recto perfecto con la orilla.
Los ojales horizontales son más seguros y no permiten que los botones se salgan y son resistentes a cualquier tensión.
Los extremos de los ojales deben reforzarse para evitar que se rompan ante una tensión fuerte.
Cómo hacer ojales a máquima o a mano en cuatro pasos:

.Con puntada de zigzag, pequeña, empezamos a bordar el ojal como se observa en el gráfico ( 1 )
·Volteamos y ampliamos el ancho de la puntada para reforzar el extremo del ojal.( 2)
·Regresamos por el lado opuesto ( 3 ) y
·Bordamos el extremo final del ojal ampliando la puntada zigzag ( 4 )
Finalmente procedemos a abrir el ojal colocando alfileres a ambos extremos del ojal para evitar cortar más de la cuenta.
Con unas tijeras pequeñas y puntiagudas introducimos por la parte central del ojal y cortamos para un extremo y otro.
Para evitar que se deshilache el ojal podemos colocar un líquido especial.
Los ojales verticales se usan en los orillos de las camisas y los horizontales en las pretinas de faldas y pantalones así como en los puños de las camisas.
Pueden ser hechos a máquina o a mano.

Taller No.4

2009-03-02T16:11:00.000-08:00

Falda Tubo o Lápiz

1.- Sobre el molde base de falda recta hacer las siguientes modificaciones:
· Ingresar 03 cms en el ruedo del costado punto “ E “ y marcar con el punto “J “
· Del punto “ J “ trazar la nueva línea del costado hasta el punto “D”
No olvidar dar los ensanches en la cintura 1 cm, costados 3cms y la basta 4 cms.
En cualquier tipo de faldas el forro se corta con el mismo molde pero se toma en cuenta el largo que será 2 cms menos que el largo total.
2.-Una vez cortada la tela armamos la falda tubo como sigue:
·Cosemos las pinzas en delantero y espalda e inmediatamente las planchamos para que queden asentadas hacia los costados.
· Unimos las piezas del trasero de la falda dejando la abertura de 18 cms de largo para colocar la cremallera o zip , luego abrimos las uniones y planchamos para asentarlas.
·Colocamos la cremallera o zip en la abertura que dejamos y asentamos con plancha tibia.
. Listas ya ambas partes encandelillamos los bordes de la tela para que no se deshilachen y procedemos a unir considerando los 3 cms del ensanche en ambos lados de la falda.

.Preparamos la pretina (contorno de cintura más el cruce que puede ser 4 ó 6
cms .más) y la entretela la adherimos para dar firmeza y resistencia.

planchamos.

.En este paso el forro - preparado exactamente igual que la falda - se coloca revés con revés y se sujeta a la falda colocando la pretina.
· Colocamos la pretina en el contorno de la cintura de la falda y el forro y seguros de que encaje bien cosemos a máquina luego doblamos el ensanche de 1 cm hacia dentro de la pretina y cosemos a mano para dar el acabado final y planchamos.
· Finalmente hacemos la basta de 4 cms de ensanche doblamos y marcamos bien planchando el ruedo.
· Terminamos cosiendo la basta a mano con puntada de pata de grillo, si tiene forro su dobladillo será de 2 á 3 cms menos del largo de la falda.·
. Hacemos el ojal en sentido horizontal en la parte trasera izquierda a la mitad de la pretina sobre la cremallera, conservando desde el orillo de la pretina hasta el inicio del ojal .
· Teniendo en cuenta la ubicación del ojal, el botón se debe ubicar en el lado contrario de la pretina, sobre la cremallera.
· Con las tijeras corte o remate la hebras que se hallan quedado a las costuras y planche utilizando un trapo para evitar que la tela brille.
3.-¡ Y ya tenemos la prenda terminada!,.. y que el resultado haya sido satisfactorio. . .No olvidar lo del plancha y plancha , paso a paso, para obtener una prenda de buen acabado, calidad y presenntación.

" La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos parece ameno"

Erasmo

Taller No 3

2009-03-01T19:46:00.000-08:00

A continuación desarrollaremos los moldes de los diferentes tipos de faldas, partiendo del molde base de la falda recta ( delantero y espalda )

Falda tipo “A” o Evassé

1.-Trazamos una base de falda recta ( espalda y delantero ).
Recordemos:
·AB = Altura de cadera, BD = ( ¼ C. Cadera +1 en el delantero)
·AC = Largo de falda, BD = ( ¼ C. Cadera –1 en la espalda )
·AF = ( ¼ C. cintura + 3 cms ) , FD = Línea de cadera ligeramente curva
·EC = Ruedo de la falda , FE = Línea de costado Falda básica
·AG = ½ cm . , FG = Línea de cintura ligeramente curva
Pinzas: .Delantero : 12 cms.
.Espalda : 18 cms.

2.- Realizamos las modificaciones siguientes:
· Desde el punto “E” aumentar 03 cms al ruedo y subir 01 ó 02 cm hacia la línea del costado, punto “H”.
· Unir “H” y “D”.
3.- Trazar una línea ligeramente curva desde la 1/2 del ruedo de la falda EC hasta el punto “ H”.
En consecuencia los puntos "GBCHDF " forman el molde de falda modelo línea “ A “ delantero y espalda.

Cómo acomodar el patrón para trazo y corte

Extienda la tela sobre la mesa, con el derecho hacia arriba, luego :

· Colocar el molde delantero en la orilla del doblez de la tela al hilo prendiéndola con alfileres, luego trazar el molde con una tiza, no olvidar marcar los piquetes de pinzas y dobladillos y los puntos de vértice de las pinzas.
. Colocar sobre la tela el molde del trasero procurando que el molde quede paralelo al orillo de la tela mas o menos a un cm.

. Cortar y armar tomando en cuenta que las piezas estén derecho con derecho, unimos cosiendo primero las pinzas, luego las partes del trasero, pegado del cierre, los costados y así hasta armar la prenda, este proceso lo veremos en el siguiente tipo de falda con más detalle.
· Para lograr que la prenda tenga un buen acabado es necesario que planchemos paso a paso las partes en el proceso del armado.

" CUANDO ESTE PEOR TODO MÁS DEBEMOS INSISTIR"

2009-02-24T19:13:00.000-08:00

Antes de pasar al patronaje de los diferentes modelos de faldas nos informaremos sobre las telas.

Lo que debemos saber acerca de las telas

A partir de este momento comenzaremos un viaje por el fascinante mundo de los textiles, donde aprenderás todo lo relacionado con las fibras, los hilos y los tejidos.
Te invitamos a que disfrutes con entusiasmo de este importante tema, el cual es clave fundamental dentro de la cadena fibras-textil .
Desde los tiempos en que el hombre se vio en la necesidad de cubrir su cuerpo de las inclemencias del tiempo, ha habido un enorme desarrollo de fibras textiles, tanto de origen natural como manufacturadas.
Con los avances tecnológicos, se han diseñado insumos y accesorios para adornar, dar versatilidad, comodidad y belleza a las prendas de vestir.
Todas las telas están fabricadas con fibras naturales , sintéticas y de la mezcla de ambas dando como resultado tejidos diversos cada una con distintas ventajas y desventajas.
Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará dando apariencia de desaliño.
Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.
Es importante conocer los términos propios de la costura si se quiere entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible

Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos de la tela por
el principio, los bordes rematados de fábrica son los orillos.

La flecha roja indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una
dirección muy importante a la que debemos prestar atención.
Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de paralelo.

El ancho de las telas

Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados.
Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se
denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m.

Taller N° 2 A : Tipos de Faldas

2009-02-17T17:54:00.000-08:00

Todas tienen su secreto! Y es que hay infinidad de tipos de faldas y cada una ayuda a disimular una cosa o destacar otra. Las faldas que se llevan por debajo de la rodilla son perfectas porque disimulan las piernas gruesas y las rodillas, si es que no te gustan. Las faldas de corte trapecio van muy bien para las que tienen trasero y cadera, porque su forma compensa el volumen. Las largas lo disimulan todo y las minis son indispensables para las que tienen unas piernas de vértigo y las quieren lucir.

Falda recta: Es la falda que en el ruedo tiene la misma medida de contorno de cadera.
Falda “Línea A” o Evasé: Es una falda un poco más amplia, en la que se ha aumentado entre 2 y 8 cms en la línea de ruedo.
Falda tubo o lápiz: en este caso la parte del ruedo es 1 o 2 cms más angosta que la cintura. Este modelo no es aconsejable para mujeres de piernas gruesas.
Falda campana: este modelo es justo hasta la cadera y se amplía en el ruedo.Se adapta bien a todos los tipos de cuerpos y es elegante.
Falda circular: el ruedo de este modelo forma una circunferencia perfecta.
Falda plisada o tableada: Se hacen plegando la tela de manera de formar tablas de diferentes anchos desde la cintura o desde la cadera hacia abajo.
Esta es la famosa falda colegial, también la usada por las bastoneras o animadoras de diferentes equipos deportivos y cómoda para las que practican tenis.
Falda con dos tableros: un tablero delantero o dos, lo cual hace que la falda no se vea formada a la figura femenina, sino que se vea muy estructurada.
Falda cruzada:Se caracteriza por su versión ancha y perpendicular. Solo se abrocha en la cintura. Enrrollada alrededor de la figura y asegurada. Puede ser una falda abotonada o cruzada; normalmente tiene un diseño de corte sencillo
Faldas -cortadas al bies, evasee o estructuradas con gajos- deben estar unos centímetros debajo de la rodilla.
Falda con arandelas.- Se traza el molde delantero y espalda igual hasta la altura de cadera,luego se trazan las arandelas o tiempos de acuerdo al numero deseado y volumen de falda.
Falda con costuras suprimidas: este modelo es una variante de la falda recta que se traza cuando tenemos tela a la justa, tal vez porque estamos usando retazos que han quedado.

Taller No 2

2009-02-12T17:54:00.000-08:00

PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA RECTA

Con las indicaciones anteriores estamos preparados para el trazo del patrón básico de la falda recta: Espalda , Delantero y Pretina.

DESARROLLO DE LA ESPALDA

Líneas de trazo:

1.- Formar un ángulo recto. Señalamos el vértice con la letra A
2.- De "A"medir hacia abajo la “Altura de cadera “, señalar con "B "y escuadrar. ( Línea de cadera )
3.- De "A"medir hacia abajo el “Largo de la falda”, señalar con "C" y escuadrar ( Línea de largo de falda )

4.- De "B"medir hacia adentro “ ¼ c. cadera -1cm ” Señalar con el punto"D" y escuadrar hasta la línea del largo de falda , punto "E"
5.- Medir de "A" hacia adentro “ ¼ c. cintura + 3 cms.” Señalar con" F"

6.- Unir D-F con ligera curva ( Costado )
7.- De "A" bajar 1,5 cms. Y señalar con el punto "G "
8.- Unir G-F con ligera curva ( Línea de cintura )
9.- Formar la pinza de la espalda:
- Medir de " A "hacia adentro 9 cms. Punto "h" y escuadrar hacia abajo la medida del largo de la pinza punto i .( puede ser 18 ó 20 cms.)
- medir 1,5 cms a cada lado de la línea central de la pinza y trazar la pinza.

10.- Dar ensanche de 3 cms en los costados del molde y en en la pàrte central se colocará el cierre o zip,1cm en la cintura y 4cms para la basta o dobladillo, y obtenemos el molde de falda básica GBCEDF

DESARROLLO DEL DELANTERO

El desarrollo del molde del delantero es similar al de la espalda.

Las variantes están en los siguientes pasos:

4.- De "B" medir hacia adentro ¼ de c .cadera + 1 cm. Señalar con "D" y escuadrar hacia abajo hasta la línea del largo de la falda, punto "E "
9.- En este paso hay la variante sólo del largo de la pinza que es menor que la de la espalda, la medida puede ser de 8 á 10 cms.
10.- Al igual que la espalda no olvidar de los ensanches en la cintura, en los costados y para el dobladillo.

El molde delantero está formado por una sola pieza de tela. Se une a los costados con la espalda de la falda. Por la parte superior se une a la pretina para formar la cintura. Lleva dos pinzas para recoger la tela y darle forma a la cintura. En la parte de abajo lleva un sobrante para el dobladillo. Al doblar el delantero por el centro sus dos lados deben coincidir es decir ser iguales.

La espalda de la falda está formada por dos piezas de tela cortadas al mismo tiempo con un solo molde. Las dos piezas son luego cosidas por el centro dejando una parte sin coser, formando así la abertura para la cremallera. La espalda de la falda al igual que el delantero lleva pinzas para recoger la tela y darle la curva de la cadera a la falda.
Cada vez que unimos las costuras hay que planchar para alisar las uniones.

La pretina es una pieza de tela doblada, cosida en la parte superior del
delantero y espalda para formar la cintura de la falda. En su interior lleva una franja de entretela pegada para darle firmeza y resistencia. En la abertura de la falda, la pretina debe quedar con un sobrante, para colocar allí el ojal y el botón. Esta parte se llama cruce. La pretina no se corta en tela doble porque el molde es completo. Recuerde que tiene el total de cintura más el cruce.
"UNA PALABAR AGRADABLE PUEDE SUAVIZAR EL CAMINO"

Taller No 1

2009-02-08T18:24:00.000-08:00

MODISTERÍA BÁSICA

Comenzaremos con la prenda más sencilla: La falda.

Prenda práctica por excelencia dentro del vestuario femenino.
La frecuencia de su uso ha llevado a crear un sin número de variantes para las ocasiones más diversas.
En sus variaciones encontramos faldas rectas, tubulares, acampanadas, en gajos, con incrustación de cuñas, cortadas al hilo o al bies. Falda pantalón, faldas maternity, plisadas en todos los tipos, con talles cortos o largos, tableadas, con nervaduras, con tablones, etc., etc.

Los largos de las mismas varían de acuerdo a la moda, a pesar de ello las técnicas a emplear en su confección no han variado a través del tiempo

CANTIDAD DE TELA:

Con una tela doble ancho que generalmente es de un metro cincuenta de ancho sólo tiene que comprar el largo de la falda + el dobladillo y si es de noventa cms. de ancho se considera el doble del largo de la falda más el dobladillo. La pretina se corta al hilo.

MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS Y SU ADAPTACIÓN

Es muy importante obtener con exactitud las medidas necesarias para el trazado del molde, de ello depende la perfecta confección de la prenda.
Antes de tomar las medidas es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
- Que la persona se pare correctamente y en forma natural , de modo que la cinta métrica se sitúe en su debido lugar.
- No se debe proceder a tomar medidas cuando las personas lleven puestos cinturones o pretinas gruesas.
- Para tomar las medidas debe tomarse del lado derecho de las persona.

Contorno de cintura.- Se pasa la cita métrica sobre la parte mas delgada de la cintura y se toma la medida ajustando ligeramente.

Altura de cadera.- Se toma colocando la cinta métrica desde la cintura por el costado hasta la parte mas sobresaliente de la cadera, pudiendo variar esta medida de acuerdo a la estatura de la persona ( 18 cms. como término medio )

Contorno de cadera.- Se coloca la cinta métrica en horizontal alrededor de la cadera sobre la parte mas desarrollada con cuatro dedos dentro de ella para dar holgura al contorno.

Largo de la falda.- Se toma desde la cintura por el costado hasta el largo deseado.

Medida de separación del busto.- Se utiliza la mitad de la longitud, para trazar la distancia de la pinza, generalmente esta medida es de 18 cms.

Luego se realiza el cuadro de adaptaciones.

Vamos a realizar una aplicación como ejm., sobre medidas al azahar.

Como se aprecia las medidas originales se han adaptado para poder trazar el molde.